Le Dauphin

L’avis de Time Out

Les meilleurs restaurants du moment jouent souvent avec le client : ils ne répondent pas au téléphone, ils imposent des horaires stricts, bref ils vous font comprendre que manger chez eux est un privilège, pas un droit. Au Dauphin, il faut décrypter le mystère de la porte pour accéder à ce nouveau temple du tapas : où se trouve-t-elle dans la façade vitrée ? Au déjeuner, un menu concis à 27 euros (entrée, plat, fromage ou dessert) met en avant les légumes oubliés : une salade de carottes multicolores et fruits de la passion avec des lamelles de maquereau mariné, un pavé de merlu entouré de poireaux fondants et croustillants, le tout caché sous des rondelles de radis noir, un étonnant financier aux olives noires confites et à l’orange sanguine. Des jeux de couleurs et de textures, peu d’assaisonnement (certains diront pas assez), presque pas de féculents – on reconnaît le style d'Inaki Aizpitarte, le célèbre chef du Chateaubriand. Le soir, il ne sert que des petites assiettes et l’addition grimpe vite. Et que dire de la salle tout en marbre, entre pharmacie et toilettes d’hôtel de luxe ? On s’y fait, grâce aux beaux serveurs…