Une adresse où tout se paye en cash ? Non, le resto où un Top Chefs 2021, Matthias Marc s'associe opportunément au multi-investisseur Stéphane Manigold. D’emblée, l’enseigne paraît avoir été bricolée à l’arrache, histoire de surfer au plus vite sur la vague télévisuelle du célèbre concours de cuisine. Mi-taverne, mi-boudoir, mi-top mi-toc, le lieu accumule les codes foutraques, entre un crâne de vache au mur, un néon jaune (kikoo Instagram) signé Jean André, une table d’hôtes en marbre rétroéclairé et un disparate mezze de lustres au plafond – il y a celui en bois de cerfs entrelacés, celui chapardé dans un EHPAD, celui en nid de guêpes… Vous avez dit bizarre ? En tout cas, les fans de l’émission répondent présent(e)s à l’appel, à l’image de cette petite famille attablée à côté de nous.
Sur la carte, le jeune chef du Jura mêle couleur locale et gimmicks vus sur M6. Le jeu en vaut-il la chandelle ? La question se pose au sens propre, car on commence par le trompe-l’œil de bougie qui épata la galerie en prime time : un bâton de rillettes de maquereau épicées dans une gaine de cire en chocolat blanc, gras et douceâtre, presque aussi écœurant que la saison 1 d’Emily in Paris. Apte à tromper l'œil, moins la bouche (10 €). Dans la foulée, on s’envoie un canaillou Jura Fried Chicken maquillé de crème poivron-menthe-coriandre aux câpres frites, satisfaisant comme un dimanche sous la couette à Poligny (13 €). Puis arrive la pièce maîtresse de la section « Chaleur » (sic) de la carte: un pigeon désossé, chargé de farce fine, de saucisse fumée et de trompettes-de-la-mort. Un vrai Morteau de bravoure (huhu) qui en jette un max quand il est tranché devant le client (60 € pour deux)… A accompagner de pommes mitraille arrosées de cancoillotte fondue, si vous n’avez pas peur du pontage coronarien (8 €). En dessert, on vient à bout d’une abondante architecture tout chocolat à la menthe, paillettée de riz noir soufflé, comme des Choco Pops en bien mieux (11€).
Et pour le vin ? Hip hip hip, Jura ! On se lâche avec un trousseau du Domaine des Marnes Blanches en état de grâce ce jour-là (70 €). En somme, même si le resto ressemble à un Topchefland, il faut admettre que ça cuisine par ici. Et que ça régale, un coup sur deux. Liquide survivra-t-il à la marée médiatique descendante ? On le lui souhaite.