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Pour qui ? Les mordus, dingos, fétichistes de la secte du Grand Piment
Plat culte ? Les raviolis ou les nouilles aux tripes
On avait été les premiers à sortir l’adresse en juin 2018. Faut dire que cette cantine chinoise, à deux coups de pédale des Grands Magasins, coche toutes les bonnes cases du miam et du cool : bois blond, fresque graphique, petits prix et cuisine de maboul pour palais avertis… Pour cause, ici, on est dans le temple ultime du piment sichuanais. Cinq niveaux sur l’échelle du chili, sachant qu’en fada du piment, on score à 4 sur 5 – si votre estomac n’est pas habitué, 1 ou 2/5 suffira amplement.
A la carte (ultra-ramassée) ? Des raviolis – pimentés ou non, comme ceux aux tripes (6,50 €) – et une bonne dizaine de nouilles de blé et vermicelles de riz. Froids ou chauds, avec ou sans bouillon, medium size (7,50-10,50 €) ou XXL (8,50-11,50 €). Derrière les immenses marmites, le chef mitonne une cuisine peu grasse, contrairement à certains restos qui s’abritent derrière l’excuse du piment pour camoufler des plats lourdingues. Entre deux bouchées, on s’envoie un gorgeon de jus de prune maison, bisou sucré et rafraîchissant, pour alterner la danse sado/maso (2,50 €). Trop bon !