Avec son sol de marbre clair, ses nappes immaculées et ses murs blanc cassé, on a l’onctueuse impression de déjeuner dans un nougat. Mais évitez de lécher les cloisons chez Fripon, ça ferait mauvais genre et ça vous couperait l'appétit pour ce qui va suivre : une formule magique (28 € entrée-plat-dessert) qui prouve que Paris reste la Ville Lumière quand il s’agit de faire briller l’ordinaire. A la manœuvre, le très adroit Luis Andrade (ex-Clown Bar) fricote des indétrônables du bistrot, rhabille ses classiques tel un Jacquemus à Microplane.
L’autre midi, il nous a servi une primesautière salade de lentilles anoblie de morceaux d’anguille fumée sous un pompon de crème siphonnée à la noisette ; puis une sa(li)vante poitrine de porc entrelardée de trompettes-de-la-mort, tellement crousti qu’elle aurait pu faire Sciences Peau, avec purée de carottes aux pickles de moutarde et jus de viande… Quarante-cinq minutes de volupté au coin de la rue, conclues par un dessert chenapan : une coupe de glace vanille et crumble espiègle caché sous du chocolat chaud.
Pour pousser, des glouglous nature tels un rouge catalan (6,50 € le verre) ou un blanc ligérien (6,50 €) et un joli listing de bouteilles qui font bien le goulot (dès 32 €). Et le soir, ça monte en gamme, à la carte ou dans le menu dégustation à 75 € qui promet millefeuille de racines-hareng fumé ; tatin d’oignon-glace au thon (!) ; sole-pleurotes et autres friponneries niveau grand banditisme du kif.