Palais Galliera

Comment les femmes sont-elles passées du corset inconfortable au yoga pants ? Comment une icône de la culture street comme Pharrell Williams a-t-il pu devenir DA d’une griffe aussi luxueuse que Louis Vuitton ? Bref, de quelle façon le sport a-t-il influencé notre vestiaire, sans même qu’on s’en rende compte ? A travers plus de 200 pièces (dont les plus anciennes datent du XVIIIe siècle), l’établissement du 16e arrondissement questionne la place du vêtement dans l’activité physique, et en profite pour soulever tout un tas de questions sociales liées à la mode. Dans une scéno sobrissime et grâce à un ensemble de silhouettes et d’objets d’archives, l’expo nous rappelle que, si la garde-robe masculine n’a pas connu d’évolution incroyable, le corps des femmes a été tantôt soumis, tantôt libéré par le vêtement. Mode et mouvement ont longtemps été incompatibles pour les femmes, alors imaginez un peu quand elles ont voulu faire du sport !  Comment habiller une femme qui bouge ? En s’inspirant des mecs, pardi ! Les meufs troquent peu à peu leurs larges robes pour des culottes directement empruntées aux hommes pour faire du vélo, et se mettent à porter du jersey en ville, grâce à Gabrielle Chanel qui démocratise l’idée que le confort, comme le besoin de mouvement, est nécessaire à l'émancipation de la femme. Merci Coco ! Fille, garçon, les vestiaires se confondent jusqu’à fusionner à partir des années 1990, quand les icônes du hip-hop, dont les clips cartonnent sur MTV, font adopter...

Pour beaucoup d’initiés, l’un des temps forts de la Fashion Week de Paris en juin 2025 ne se joue pas sur un podium, mais au Palais Galliera, le musée de la mode de la capitale. Une exposition consacrée à Rick Owens, seulement le troisième créateur — après Azzedine Alaïa et Martin Margiela — à recevoir un tel hommage de son vivant. Mais pourquoi lui, et pourquoi maintenant, alors que sa carrière est loin d’être terminée ? « À l’heure où la production de mode semble plus formatée que jamais, le Palais Galliera choisit de mettre en lumière l’exigence artistique et la vision sans compromis d’un créateur indépendant », lit-on dès les premières lignes du texte d’introduction de Temple of Love, l’exposition dédiée à Rick Owens, présentée du 28 juin 2025 au 4 janvier 2026. Rick Owens fait partie des rares créateurs indépendants à conjuguer reconnaissance critique et succès commercial dans une industrie largement dominée par les géants du luxe. Mais il est surtout l’un des stylistes les plus singuliers de sa génération ; voire de toute l’histoire de la mode. De ceux qui fascinent, parce qu’ils bâtissent un univers total. Un démiurge radical, maître d’un monde ténébreux que d’aucuns jugeront hermétique, mais qui fédère une véritable communauté de fidèles. C’est sans doute ce caractère “culte” qui frappe d’emblée lorsqu’on entre dans l’exposition scénographiée par Rick Owens lui-même. Dans la pénombre, sur des estrades, dans des alcôves ou suspendus au...