Aux Lyonnais

La tendance très actuelle du « c’était vieux avant » remet en lumière cette adresse canut chenue fondée en 1890 (quand Michel Drucker commençait dans la presse), tombée dans l’escarcelle du toujours fringant Alain Ducasse au début de ce siècle. Le cadre de bistrot bourgeois avec faïence florale, miroirs, moulures et opalines aurait donné des aigreurs à Louise Michel mais procure au déjeuneur la douce sensation d’être un peu immortel.

En cuisine, Marie-Victorine Manoa, cheffe lyonnaise passée par noma (excusez du peu) interprète ici brillamment ses gammes gones dans une carte plus tradi qu’un concile d’évêques. Le déjeuner s’entame avec un gâteau de foie de volaille, fondante dinguerie caressée par une impeccable sauce au vin blanc. On enchaîne avec une extravagante blanquette de veau aux crosnes avec, dans la cassolette cuivrée, cervelle, ris et épaule. Un plat qui ferait s’évanouir un végétarien mais s’avère d’une justesse et d’une précision folles. On fait danser cette beauté avec un verre (7 €) de beaujolais nature de Nicolas Chemarin – la carte des vins écume largement le Rhône sans sulfites avec par exemple le Fleurie de Laura Lardy ou le vacqueyras Les Christins de la famille Perrin.

Il y avait la possibilité d'ajouter une page dans le carné avec en dessert un crémeux au chocolat et couenne soufflée (sic) mais on a considéré qu’on avait notre compte de protéines animales pour le mois. Les prix se montrent plus raides que les pentes de la Croix-Rousse : en dehors du menu « travailleur » à 32 €, un déjeuner en rétronomie coûte plus de 60 € par tête. Notons que pour ce voyage dans le temps, il ne faut pas être pressé, le service se montrant assez dolent.