Osteria Góto

Contrairement à ce que pourrait signaler le fort accent british du sympathique serveur du jour, c’est un bout de Venise que Francesco de la Porta, photographe et vidéaste dans la mode, veut importer à Paris dans son Osteria Góto. L’évidence nous saisit à la vue du décor, qui joue avec insistance la carte de “l’auberge dans son jus” : napperons qui pendouillent des suspensions, terrazzo au sol, vaisselier chiné, chaises de bois et paille… 

Le soir, la lagune s’anime, ambiance bar à vins et cicchetti – les “tapas” vénitiennes : cannolo de morue et sabayon aux olives ou poulpe caramélisé et carpaccio de tomate. Mais ce jour-là, on vient tâter de l’aguicheuse formule déjeuner, 22€ pour la totale, au programme imprimé sur un bout de papier à la gloire d’Arlequin et de la commedia dell’arte. Le premier acte tempère nos ardeurs, une pizzetta de pâte brisée plutôt tragique avec ses deux morceaux d’asperge nonchalamment posés sur une correcte sauce façon cacio e pepe – et servie avec quelques feuilles de laitue sans l’ombre d’un assaisonnement. La Cité des masques se rebiffe avec des mezze maniche –pastas en tube courts sur pattes, parfaites pour enclaver la sauce carbonara copieusement poivrée. Coup de théâtre, le guanciale a cédé la place à des cubes de seiche – osé, mais savoureux. En épilogue, la glace au pain annoncée fait du dernier acte une nouvelle péripétie : une simple crème onctueuse avec un bon goût de pain grillé, pas glacée pour une lire. Si la friandise est un peu trop sucrée, elle a un pouvoir addictif, épaulée par la larmiche d’huile d’olive et les flocons de fleur de sel qui la coiffent. Une cuisine sans prétention ni génie, mais une offre du midi séduisante – surtout avec la terrasse, agréable bien qu’elle donne directement sur le boulevard.

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