Qasti

Pour qui ? Les cols blancs du quartier, venus recharger les batteries dans cette cantine qui sort de l’ordinaire
Plat culte ? Le mougrabieh, sorte de ragoût de teta (grand-mère libanaise), régressif à mort  

Quand d’autres pondent une adresse tous les deux ans, Alan Geaam aura attendu 21 piges après son gastronomique éponyme (une étoile au Michelin 2020). Résultat ? Un spot lumineux longuement pensé, tout en longueur et grandes baies vitrées, fresque graphique bleu Matisse et comptoir en Cèdre du Liban… Qasti (« mon histoire », en arabe) voyage entre le Liban, son pays d’origine, et la France, où cette toque autodidacte qui dormait sur les bancs a trouvé refuge il y a plus de deux décennies.

A l’ardoise ? Un semainier à prix sage : 21 € la formule, 28 € le menu – on opte pour ce dernier. L’entrée se mastique et se slurpe : un bloc de halloumi (fromage fondu) nageant dans un velouté de potiron boosté à l’orange. S’ensuit un mougrabieh, sorte de ragoût de poulet (fermier) régressif à mort : une casserolette recouverte de pâte feuilletée, à crever au couteau ! On y va à la cuillère pour récupérer la sauce (des petites billes de pâtes façon fregola sarde et les pois chiches)… C’est généreux, plein goût, divinement parfumé. Bien vu : le bouillon de volaille (extra), servi à part comme un couscous. Sans faute jusqu’au finish, un knafeh miel et fleur d’oranger.

Avec ça, on boit le chinon glouglou de Nicolas Grosbois (35 €), ou ce joli blanc Les Bretèches 2018 du Château Kefraya (6 € le verre), bien sec, filant droit avec sa finale saline. Big up aussi au menu dégustation à 42 € (un mezze, un plat, une farandole de desserts) dans la veine du kaiseki japonais – la vaisselle change à chaque plat : couleur, taille, forme, matériau… Bon à savoir : pas de taboulé ici, car Alan Geaam ne travaille qu’avec des produits de saison (et qu’en février, rappel, il n’y a pas de tomates !) ; le dimanche, brunch avec buffet à volonté (39 €). 

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