Bistrot des Tournelles

La rétronomie a de beaux jours derrière elle. Présente jusque dans l’assiette, la nostalgie est l’affect chéri de notre époque qui se rassure comme elle peut en surchargeant de valeurs positives un passé souvent fantasmé. Dans le lot des bistrots à la René Coty comme l’Epi d’Or ou le Paul Bert surnage cette enseigne vespérale qui prend bien la pose d’antan (mais elle date de 2020 !), appuyée par une lumière beurrée coulant de globes style 50’s, un lettrage à la main sur la devanture et une spectaculaire fresque de nymphe vineuse style Art déco.

Édouard Vermynck (ex-L’Entrée des Artistes) y cultive la bistronomie fière et droite, viandarde et champignonneuse, aux mitonnages savants. En entrée, foncez sur la poêlée de pleurotes en persillade (19 €) ; juste ça, mais on se sent plus vivant à la fin du plat qu’au début tant la rencontre de l’ail, du persil et des basidiomycètes tient du petit miracle. On finit de rêvasser quand Émile Fraudreau, l’homme-orchestre du comptoir, capable en même temps de dresser une table, de rassurer des clients américains et de préparer un negroni, nous conseille le poulet rôti. En effet, c’est un modèle du genre : une volaille fermière au rôtissage extra et au jus érogène, accompagnée de frites allumettes qui nous ont mis le feu (40 € quand même). En dessert, Émile-les-bons-morceaux nous parle d’un baba au rhum qu’il ne faut pas louper : un beau savarin tronconique dense et imbibé, sous une spirale de chantilly qui nous arrache un râle de plaisir discret (14 €).

Ici, ça boit nature, dont des vins au verre de première bourre : blanc ligérien de Christian Venier (12 €), pépite rouge rhodanienne de la Maison Stéphan (12 €), sans parler des gros calibres du Beaujolais qui dorment à la cave. Un bistrot qui nous fait toujours tournelle la tête.

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