DKR

Il ne fait pas bon se réincarner en poulet tant ces pauvres gallinacés se retrouvent à la carte, frits ou grillés, de toutes les enseignes de street food du moment. Après Haikara qui le prépare à la japonaise, Buck façon US ou Dong Ne comme en Corée, voilà DKR qui arrive pour le Sénégal. On retrouve dans l’enseigne l’économie de voyelle qui prévalait chez BMK (ce sont les mêmes patrons, Abdoulaye et Fousseyni Djikine). La déco veut cocher toutes les cases « Afrique de l’Ouest » avec devanture jaune d’or, murs terracotta, affiches colorées et tabourets en caisse de bouteilles. Ça sonne un peu toc, mais rien de grave.

À part pour un plat végé, la carte reste donc 100 % poulet (et hallal) dans des recettes panafricaines (Caraïbes comprises) : classique poulet yassa, revisite africaine du tasty crousty avec une sauce au bissap ; lointaine cousine de la salade César à la banane plantain, mayonnaise épicée et sauce chien. En cette journée caniculaire (mais le restaurant possède l’air conditionné), on opte d’abord pour une rafraîchissante salade pikliz, un mélange acidulé de carottes, oignons et chou blanc râpés bien relevé, avant un Abidjan Grilled Chicken, soit un demi (petit) poulet grillé, hâlé comme retraité niçois. Impressionnant quand il débarque alangui sur son futon de mafé (on peut choisir aussi une rare sauce widjila malienne à la datte et tomate proposée par Diadié Diombana), mais finalement on le dégomme sans effort ! À faire couler avec un bissap maison à défaut d’une Flag puisque la maison fait l’impasse sur l’alcool. En bref, voilà une convaincante tentative de passer par la rue pour faire entrer les cuisines afrodescendantes dans nos habitudes.

Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !