Découvrez tous les restaurants testés par la rédaction

Dans un ancien atelier de menuiserie du quartier Longchamp, Ophélie Caurant, ancienne pâtissière passée chez Big Mamma, a imaginé un lieu de confluence. S’y mêlent tout ce qui la fascine : éditions de niche, arts visuels, objets de curiosité et assiettes soigneusement dressées sur l’îlot central éponyme. Traiteur à Paris puis à Marseille, elle déroule rue Consolat un menu resserré et percutant, autour de cette oasis en inox grand format. Il célèbre le meilleur de la Provence, à commencer par les légumes, pour des assiettes instinctives et gorgées de soleil. Sa signature ? Une touche d’acidité inattendue, qui rend chaque saveur plus nette. Ce midi-là, un velouté de courges relevé de chipotle fumé et parsemé de noisettes pour le croquant précédait un aïoli végétal. S’y enchevêtrent des légumes tantôt rôtis, tantôt cuits vapeur, coiffés d’une déclinaison d’herbes fraîches signée Paysan Moderne. Une huile d’olive citronnée exalte une ganache de chocolat, saupoudrée de sumac et de fleur de sel, en point final du repas. Il nous tarde déjà de revenir le samedi pour goûter à la cuisine retour de marché ou, plus tôt encore, pour partager une quille engagée – Les Maoù avant tout – ou une bière vivante Soif du Vendangeur. À noter qu’il est possible de repartir avec les couverts Sabre bi-goût. Ils rappellent subtilement la crédence et le sol de la cuisine dessinés par Color Studio. Les assiettes sont, elles aussi, proposées à la vente, pour revivre l’expérience à l’envi. Chez Time...

Après une rencontre chez Double Dragon, les cheffes Mina Kande et Wen Wen ont fusionné leurs savoir-faire et donnent à voir dans le quartier Longchamp, une cuisine métissée nouvelle génération. L’ADN de ce quatre-mains ? La sublimation du terroir provençal à grands coups de techniques et de condiments panasiatiques.Comme le veut la coutume asiatique, chaque service – millimétré et rincé au saké bien sourcé ou au vin nature par Juliette Authier, la sommelière – voit le binôme en cuisine jouer la carte de la table bien garnie, pour le plus grand bonheur des convives qui refusent de choisir entre les émotions. Pour nous, ce sera papillonnage entre tempura de potimarron, carpaccio de Saint-Jacques et, surtout, ces coques évanescentes et charnues, lovées dans une triade de sauces bien senties, mêlant piments confits, citronnelle et agrumes. Tout aussi iodé, le chou brûlé arrive nappé d’une vinaigrette aux algues, d’une crème de tofu et coiffé de riz soufflé. Réconfortés étaient aussi les becs sucrés avec le pralin de graines de courge qui escortait la très en vue tarta de queso. Pour les yeux et les oreilles aussi, l’écrin zen boisé et les playlists voyageuses promettent une consolation garantie. Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !

Voilà une adresse à la personnalité bien trempée ! À contre-courant de la tendance déco « fin de travaux », Devo est un écrin – signé Axel et Mélissa Chay – soigné jusqu’au bout des ongles : vernis rouge, jeu de matières et lumières, portes arrondies et pierres angulaires. À la carte aussi, on chamboule les habitudes avec, en plus du triptyque entrée/plat/dessert, des snacks dispos dès 17h30. Le fil conducteur ? La touche niçoise du chef Ferdinand Fravega, déjà derrière Ippon et Figure. La trouchia, cette omelette aux blettes typique de Nissa la Bella, est servie avec un dément condiment olive. Autre porte-étendard niçois : la trulle, ce boudin lui aussi aux blettes, caramélisé et arrosé d’un jus corsé. La cuisine bascule souvent de l’autre côté des Alpes avec un réjouissant risotto aux agrumes et pangrattato, ou une porchetta escortée de sa polenta cremosa. Le long bar appelle le cocktail – negroni au mezcal – ou le verre de vin, pioché parmi la centaine de références nature qui trônent dans la cave en alcôve. On termine avec une glace à l’huile d'olive qui caresse palais et porte-monnaie (4 €), ou un soufflé cacao grand cru et crème à la sauge. Une adresse qui va sans doute compter nombre de dévots ! Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !

Sur la place aux Huiles, Acuda, néo-bistrot/cave à vin projeté par trois compères de l’école hôtelière de Nîmes (Marie Ceccaldi, Geoffrey Choukroun et Valentin Baciocchi), poursuit son aventure gourmande sous la houlette du chef Tristan Leydier. Dans ce décor brut aux pierres apparentes et à la convivialité décontractée, il signe une cuisine fusion hautement inspirée, audacieuse mais jamais trop tapageuse. A la carte ce jour-là, les sardines à l’huile et beurre salé plantent le décor : un clin d’œil régressif au snack marin relevé par une pointe d’acidité envoûtante. Puis viennent les ris de veau laqués au citron, mêlés à des œufs de truite – mariage inattendu mais diaboliquement juste. En plat, la selle d’agneau fond sous le couteau, escortée d’un jus réduit et d’une harissa maîtrisée entre feu et douceur, avec légumes vert glacé et graines de moutarde à la sauge pour la touche poétique.  Pour étancher la soif, 100 références sont exposées sur la mezzanine pour des découvertes enjouées à prix doux. Une sélection pointue qui oscille entre conventionnels, à l’instar d’un saint-joseph de la Maison Tardieu-Laurent, ou plus nature et gorgé de soleil, comme La Nine de Charlotte et Jean-Baptiste Senat. On s’en délecte au comptoir ou à la table d’un dîner en bande : ici, le bon goût n’a rien de compassé. Acuda confirme son statut d’adresse incontournable du quartier des Arcenaulx et de repaire de gourmets curieux ! Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement...

Dans un espace entièrement retapé, l’équipe de Localino, déjà forte d’un resto dans le 6e arrondissement de la capitale, a largué les amarres et ouvert les stores sur Localino al Mare. On retrouve à Marseille la recette italienne qui a fait le succès de l’aventure parisienne, mais avec le pied marin. Ça sent l’iode à plein nez dans ces assiettes dorlotantes et vivifiantes ! Par-dessus le long comptoir en marbre, une cuisine ouverte donne à voir le chef Cristian Stradaioli (ex du Cavalieri où, avec son frère Kevin, il a travaillé aux côtés de l’étoilé Bruno Verjus) s’activer au rythme d’une playlist de hits des années 80 bien sentie, passant de la mantecatura des pastas à la danse du chalumeau dorant les ramequins de crèmes brûlées.  Attablés au milieu d’un espace lumineux aux murs en pierre jouant la carte du faussement défraîchi, on se laisse dépayser par l’accent italien qui s’invite dans un service en salle mené avec sourire et fluidité par Giulia Alesini. La carte est courte et va droit au but. Mortadelle di Palmieri pour se mettre en appétit, crudo de sériole pour se rafraîchir le palais, vitello tonnato de la maison comme un câlin des papilles, paccheri sériole à la méditerranéenne… Pour un vrai petit kif, le plat du jour à base de homard est un immanquable. Ce midi-là, c’était linguine au homard bleu baignant dans un jus de tomates savamment corsé. À l’arrivée, une note un peu plus salée qu’à l’accoutumée mais justifiée par ce beau voyage en mer.   Chez Time Out,...

Aux Rigoles, les jus de raisin fermentés ont trouvé leur lit naturel ! En haut du boulevard Longchamp, cette cave à vin fait couler entre 70 et 80 références choisies au cordeau par Antoine Levollant, Franck Laborde (ex de l’Épuisette et des Grandes Tables) et Antoine Martini. Sur la ligne de partage des eaux, on trouve de savoureuses quilles de Mylène Bru, du domaine de Sulauze ou de Bobinet. Dans l’ancienne trattoria Il Capriolo, on débite des assiettes à partager mitonnées par le tonitruant Johann Barichasse, ancien second de Manon Fleury au Mermoz, qui a également pris le temps d’affûter ses couteaux à Paris chez Penny Lane et Mokoloco.  L’arrivée du chef prodige à Marseille correspond à une envie de renouer avec ses racines. Avec ses influences transmises par des parents nés au Maroc et en Algérie, Johann Barichasse déploie une cuisine haute en couleurs et pleine de références méditerranéennes. Bonite matboukha, brick à l’œuf et langue de bœuf ou encore crudo de sériole et chermoula… On a rendu les assiettes bien propres ! Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client ! 

Dans le film japonais de Jūzō Itami sorti en 1985, Tampopo est une restauratrice japonaise obnubilée par la quête de l’ultime recette de soupe de nouilles. Cette obsession, c’est aussi celle qui bouillonne en l'équipe du lieu. Chez Tampopo, en plein cœur de Noailles, elle envoie des bols fumants de ramen shoyu paitan : le bouillon de poulet fermier y est dense et parfumé, le chashu de porc tendre et généreusement tranché. Quand les températures grimpent, on troque volontiers ces bols brûlants pour la version cold ramen, plus légère et tonifiante. Au programme : un vif jus de yuzu, vinaigre de riz et légumes croquants de saison. Assis au comptoir de cette cantine japonaise, dans une lumière rouge tamisée par des néons tubulaires, on oublie un instant l’agitation du dehors. L’aller-retour pour Tokyo sera d’autant plus complet si vous ne manquez pas les karaage en entrée et, pour vous lustrer le gosier, l’Asahi à la pression. Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !

D’abord un nom qui accroche, celui qu’on donne au bébé repu. Puis surtout, une nouvelle promesse signée Sylvain Roucayrol (Tuba) rue Paradis. Ici, ni folklore ni caricature. Un Italien vivant et intemporel, comme une conversation de comptoir entre amis. À table – doublement napée le soir –, élégance et générosité priment, pour mieux refléter une cuisine qui embrasse toute la diversité de la Botte. Dans la cuisine ouverte et rythmée par le binôme transalpin Omar Riolfo et Rebecca Buono, vous croiserez peut-être le vitello tonnato parfaitement balancé – voyez-y le prélude rêvé pour amorcer ce périple gourmand. Lors de notre passage, il affrontait le sauté vongole, qui captive par sa fraîcheur iodée. Un détour immanquable pour les amateurs de simplicité travaillée. On salue également les maccheroni al ragù, réconfort absolu dont la sauce, patiemment mijotée, enveloppe le palais avec la douceur d’un souvenir d’enfance, et les gnocchis burro e salvia, petits coussins nuageux nappés de beurre et sauge, à la fois rustiques et raffinés, véritable hommage au geste juste. Le tout bien sourcé par l’incontournable Julia Sammut. Dans l’assiette comme dans le verre, la maison ne boude jamais son plaisir : le livre des vins donne à lire 76 pages pour mille références à la cave, l’équipe est préparée et le service au cordeau dans un décor qui rend hommage à l’Italie et à l’art de recevoir. Chez Ciccino, la scène marseillaise trouve un nouveau terrain de jeu, et l’adresse s’impose déjà...

Exit le strass et le stress de l’événementiel, Andrea Pittaluga a pris le large. Son projet de reconversion la destinait d’abord à devenir masseuse. Après réflexion, la jeune femme franco-uruguayenne a choisi une autre manière de chouchouter sa clientèle : la toucher en plein ventre. En 2023, elle lève donc le rideau sur La Ola, un resto de résidences. Un nom comme une caresse iodée, un hommage aux vagues qui lèchent aussi bien les plages de José Ignacio (station balnéaire au sud-est de l’Uruguay où son oncle tient un resto de plage) que les calanques du Sud. Ici, pas de carte figée, mais une programmation vivante. À la Ola, les toques invitées prennent possession des fourneaux le temps d’un pop-up pour y déposer leur univers, leurs épices et leurs racines. Khouloude Ben Thayer, Sarah Tan, Ely Tran… Quand on lui demande le point commun entre les talents qui défilent dans ses cuisines, Andréa Pittaluga répond d’abord qu’elles sont toutes des femmes. Ce n’était pas un critère absolu « mais c’est vrai que c’est mieux comme ça », nous fait-elle comprendre. Le soir où l’on découvre les lieux, c’est la cheffe Ely Tran qui mène la danse, en attendant d’ouvrir Khantok, son propre resto, à l’automne 2025. En cuisine, ça frétille, ça crépite, ça parfume. Les assiettes fusionnent Vietnam et Laos avec une précision affolante : nem thadeua, bánh cuốn, saucisse maison et la lot… Chaque bouchée ultra-condimentée est une vague qui claque et réveille. Jusqu'au 20 septembre prochain,...

C’est le rade bistrotier chaleureux qu’il manquait à cette artère passante de Marseille. La cheffe écossaise Megan Moore a débarrassé le plancher de l’ancien bar le Saint James pour installer son BONNIES bien à elle. De l’ancienne taulière prénommée Laurence, la nouvelle a gardé la bonhomie et le sens de l’accueil. En poussant la porte, on se sent d’un coup immergés dans un antre sur lequel le temps n’a pas de prise. Le semainier (et son petit parfum suranné) décline une cuisine simple à base de classiques (poulet rôti, lasagnes, steak à cheval, aïoli – seulement le vendredi bien sûr) qui sait se faire populaire en envoyant des chorizo-merguez à 6,50 euros les soirs de match, transformant le BONNIES en phare dans la nuit du cours Lieutaud.  Après avoir quitté son Glasgow natal pour Mexico et Londres, Megan Moore s’est installée à Marseille attirée par l’opportunité de travailler chez Livingston. De cette ville dont « le chaos et l’énergie des gens » lui font penser « à Glasgow mais avec le soleil », elle n’est finalement jamais repartie. Et ça nous arrange bien. Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !