Saint-Michel / Saint-Germain-des-Prés

Comme le réverbère ou la mauvaise humeur, la frite est une invention parisienne ! Taillée d’abord en rondelle, elle devient un mets populaire vendu à la sauvette (souvent par des femmes) sur le Pont-Neuf au début du XIXe siècle, avant de prendre sa forme de bâtonnet caractéristique puis son essor définitif dans les foires de Belgique. Si les baraques dédiées à la divine barrette blonde sont légion dans le Plat Pays et les Hauts-de-France (elle a même un championnat du monde à Arras tous les ans !), à Paname elles font cruellement défaut. C’est ce que s’est dit Hugo Des Jamonières, restaurateur ayant de la frite dans les idées, en ouvrant cette casemate orangée sommaire à larges friteuses fumantes, comptoir de briques et fenêtre ouverte sur la rue (à ne pas confondre avec Patate Records).  Au menu ? Des frites, des frites, des frites comme dirait le père Tuche. En l'occurrence, en cette saison, une cartoufle (et bim un synonyme de patate pour briller au Scrabble) de variété nazca, fraîchement coupée du matin en barettes réglementaires de 1cm de côté, cuites en double bain d’huile végétale (donc compatible régime végétarien), avant d’être salées et mises en cornet. Des frites croustifondantes, exhibant un début de dorure seyant et un goût de reviens-y redoutable (petit: 4 €, moyen: 5,5 €, grand: 7,5 €).  Sur place debout ou à emporter, on les trempouille dans des sauces maison qui défouraillent: mayonnaise indispensable, ketchup pimenté, barbecue au cognac et à l’orange ou...

Enroulez c’est plié. La discrète bataille des meilleurs handrolls de Paris est déjà finie et le vainqueur fait salle comble à Odéon. C’est Kaïto, enclave nipponne et inox dont le blase signifie « l’homme de la mer », tenue par Takuya Watanabe (Taku pour les intimes), maître sushi à l'origine de l’inoubliable Jin. La petite salle (un couloir en fait) a de quoi surprendre : un comptoir en marbre bleuté qui court le long de la cuisine avec quelques couverts dressés pour s’y accouder… Sans poser ses fesses, car comme dans les bars tokyoïtes du marché aux poissons (et la chanson de Johnny), il faut rester debout.  Au menu déjeuner, pour les heureux élus qui se pointent dès 12h15, les Rolls des rolls défilent par trois, quatre ou cinq, escortés d’une soupe miso – qu’on laperait à même le marbre – et d’une fraîche salade d’algues au concombre. Dans la feuille de nori craquante sélectionnée entre mille sont emmaillotés, d’un tour de main expert, grains nacrés de riz tiède, soja maison et surtout du poisson de première bourre ciselé, tel le thon rouge bluefin ou le maigre de ligne. Parmi les signatures, c'est le Kaïto maki, sirène deux thons (ventrèche et akumi, thon rouge taillé à la verticale), courge marinée, shiso et sésame, qui remporte le titre de Monsieur bien roulé ! Pour rester thon sur ton, on accompagne ça d’un ramequin de dés de ventrèche aux asperges blanches et wakame infiniment printanier. En unique dessert, une terrine chocolat blanc-matcha goûtue mais un peu dense...

Mise à feu du deuxième étage de la fusée Esu Lee ! Après JIP, meilleur rapport kif-prix aux Time Out Food & Drink Awards 2025, le chef coréen ouvre le flamboyant Orson dans la très appropriée rue du Dragon (à deux pas du Bar des Prés de Lignac). Une enclave plutôt chic et sage, mobilier en bois exotique, murs gris cendre et plafond inox des omniprésentes gaines d’aération. Car il s’agit d’aérer le monstre chromé qui occupe le fond du restaurant, un barbecue géant à trois foyers, manivelles et circuit d’eau pour refroidir les fumées, unique moyen utilisé pour cuire les aliments. Chez Orson, Esu Lee réussit à faire se sentir comme à la maison une cuisine coréenne populaire dans le cadre élitiste d’un menu gastronomique à la française, avec amuse-bouche, pré-dessert, mignardises et service au cordeau. Durant ce profus dîner en quatre étapes (mais quinze assiettes !), on baguette ainsi un très classieux sashimi de thon rouge fumé au foin, un gimbap au craquelin de riz, chou-fleur et guanciale, ou un délicat maigre grillé et son jus de crabe, mais on se retrouve à manger avec les mains des moules de Galice baignant dans une sauce sambal indonésienne de feu ou à attaquer un plat en alu de légumes à la flamme (en généreux accompagnement d’une démente bavette de wagyu). Car Esu Lee n’oublie jamais de concilier l’inventivité et la précision avec la générosité des tables familiales coréennes, et cela fait -déjà- d’Orson une grande table singulière ! Chez Time Out, tous les...

Derrière Saint-Michel, se cache une intrigante porte rouge miniature. On dirait le sas d’accès d’une villa hobbit, c’est en fait celui d’un izakaya silencieux qui joue à cache-cache avec le tumulte des passants dans une ancienne cave de poutres et de pierres. À l’intérieur, s’imbriquent des comptoirs de bois clair où faire tenir tout juste une équipe de foot (sans les remplaçants).  On s’y installe façon Tetris pour un gueuleton nippon bien troussé. Bandana enroulé autour de la tête, le chef Ryota Suzuki (ancien de chez Abri) chantourne, au dej, une formule à 21€ qui jure avec les rapports qualité/prix scabreux du quartier. Après une soupe miso et un zensai (petit hors d’oeuvre de haricots verts-thon), est servi avec le sourire un plat pour appétits dimensionnés comme la porte d’entrée : assortiment de tranches de poisson cru, bar, saumon, thon, toro en degradé de couleur avec son -vrai- wasabi, ou poulet frit karaage et salade verte voire chirashi pour quelques euros de plus. En supplément dessert, on ajoute une pimpante mousse choco-yuzu sous une poire confite au whisky japonais (9 €). Le soir, à la carte, le chef passe en mode super saiyan et envoie des kamehameha: croquettes fondantes à la crème et chair de crabe (12 €), morue charbonnière au miso (19 €), sushis et sashimi sans afféteries (25-29 €)...  A boire, de sacrés sakés, chauds ou tièdes, venus des quatre coins de l’archipel: d’Akita à Gifu, en passant par Yamaguchi (9-17 € les 12cl) mais aussi quelques vins dès...

Pour qui ? Ceux qui veulent dévorer des sushis et makis créatifs sur fond de rap US. Plat culte ? Les makis, la grande spécialité de la maison.  Après un (nouveau) passage remarqué dans ce temple du cool (poutre apparente, lanternes multicolores et rap US), il n’y a pas à dire : Blueberry trône toujours dans notre eat-parade des planques japs de la capitale ! Sise au cœur de Saint-Germain, ce spot à sushis et makis créatifs casse la baraque avec ses délices roses, oranges, verts… Des rainbow makis tout sauf conventionnels, répondant à des noms plus loufoques les uns que les autres : convaincants Trublions (sushis, tartare de saumon, grenade et sauce explosive au tobiko) ; graphique Transsibérien (crabe des neiges, gambas, pomme, pamplemousse, mayonnaise, avocat, aneth, œufs de saumon, nori) ; ou mythique Rackham le Rouge (tempuras de gambas, thon mariné, carpaccio de truffe, concombre, sauce épicée, tobiko, nori… notre préféré). Comptez 14-21 € les six, tous testés et approuvés.  Également à la carte, un crispy ceviche de daurade (14 €) ou une addictive "Geisha de la rue du Sabot", soit une crêpe croquante fourrée au thon et à la crème de truffe (7 €). Sans oublier les mochis artisanaux (5 € pièce) et cet original tiramisu à la crème de sésame noir (12 €). Côté glouglou, vous avez le choix entre de bons vins français (autour de 25 € la quille), deux bières japonaises (7-8 €), et quelques sakés (une vingtaine d’euros la bouteille). Un conseil ? Foncez plutôt sur les...

Pour qui ? Un touriste en extase devant ze crêpe !Galette culte ? La Say Cheese (9,90 €), garnie de chèvre chaud, de pommes cuites, de noix et de miel, juste équilibre entre sucré et salé, avec un léger parfum de romarin. Malgré son emplacement, en plein milieu d'une rue touristique, Little Breizh promet une expérience différente. Des crêpes à jeu de mots (la Sea Chic, la Say Cheese) et des ingrédients de qualité. Après plusieurs tentatives de réservation (personne au téléphone), on se déplace directement. La cahute est bien ouverte. Cuisine ouverte, drapeau breton et vieilles poutres en bois : comme à Plouezoch' ! En arrivant assez tôt, on a une table (gaffe : la petite salle se remplit vite). Parfaitement cuites, les noix de Saint-Jacques de la Coquine Saint-Jacques (13 €) reposent sur un lit de fondue de poireaux, pimpées d’une sauce soubise (oignons à la crème). La Say Cheese (9,90 €), garnie de chèvre chaud, de pommes cuites, de noix et de miel, trouve le juste équilibre entre sucré et salé, avec un léger parfum de romarin. La galette elle-même est savoureuse et croustillante, quoique pas tout à fait au même niveau que celle du Breizh Café. Côté sucré, on explose le calorimètre avec la Teddy Breizh (10,90 €) : deux crêpes sous une montagne de sauce chocolat, de caramel au beurre salé, de poudre de spéculoos... Le tout pimpé à grand renfort d'oursons en guimauve, de chantilly et de glace vanille ! Bon à savoir : si aucune des neuf spécialités proposées ne vous tente,...

Plus nourrissante que le Flore, cette brasserie alsacienne dispense choucroutes et harengs Bismarck depuis 1880 aux bidons germanopratins. En 1920, l’ambitieux Marcelin Cazes, légende des Auvergnats, met la pogne sur cette belle affaire qu’il agrandit et céramise façon Art nouveau jusqu’au plafond. Les banquettes en moleskine ont vu passer leur pesant de fameux fondements, de Trenet à Madonna via Hemingway. Il faut dire que, dès la porte, l’étiquette est de mise ! Des panneaux anciens exigent une tenue correcte (et interdisent chèque, chien ou pipe…) tandis que la dame du vestiaire impose son flow aux manteaux. Question décor, pour sûr, on en a pour son pognon. Et dans l’assiette ? Bonne surprise : ça suit ! Fière de sa carte conservée dans un formol alsaço-bougnat sauce parigote, la brasserie fétiche de feu Mitterrand sait accommoder les petits plats à l’ancienne. Quelques hors-d’œuvre légumiers chérots (poireau mimosa vinaigrette, mâche-betteraves très 50’s) luttent vaillamment contre rosette lyonnaise, cervelas rémoulade ou pieds de porc. Le semainier égraine ses plats du jour, tel ce vol-au-vent du mercredi, petite bombe feuilletée garnie de ris de veau, volaille, épinard et pleurotes fleurant le sous-bois dont on n’aura garde de laisser une miette, en l’arrosant d’un mâcon classico (6,50 € le verre). Depuis la cuisine rikiki – 25 m2 les bras levés –, l’équipe du Poitevin Pascal Jounault envoie en continu jarret-lentilles, choucroutes garnies, purée au beurre et… parmi...

Plus besoin de présenter Cyril Lignac, sa bouille enjouée, son accent du soleil et son CV long comme le bras de Rudy Gobert. Parmi ses plus franches réussites ? Sa triplette d’adresses qui enflamment la rue du Dragon, dont notre préférée, le Bar des Prés, ex-institut de bronzage devenu crépusculaire comptoir d’inspi nippone à la sauce Lignac. La déco chicos signée Studio KO invente l’izakaya de luxe avec ses tables marbrées, ses luminaires en osier et ses banquettes à motifs paon, tandis que la cuisine envoie blockbusters du chef et tueries japonisantes. L’autre soir, flottant dans une faune BCBG ascendant Rolex sur fond de muzak gentiment électro, on cale nos coudes sur le bar pour commander au staff avenant LE gimmick Lignac : sa craquante et fine galette de chair de tourteau et avocat, génialement parfumée au curry Madras (28 €), suivie d’un assortiment de six sushis chèrement facturés (38 €) mais parfaitement fondants et exécutés, entre otoro (ventrèche de thon gras), anguille laquée et Saint-Jacques. On enchaîne avec des moins convaincants california de crevettes croustillantes, sésame wasabi et mayonnaise thaïe (28 €). Avant de ne laisser aucune chance à des oursins marinés au tosazu (vinaigre de riz à la bonite fumée), cébette et citron vert, génial plat méconnu de la préfecture de Kōchi (au sud du pays). On fait passer tout ça avec des cocktails plutôt bien troussés, comme ce doux et acidulé Tokyo Garden (gin, saké, yuzu, shiso, litchi) à 19 €. Fin de partie avec...

Pour qui ? Longtemps le QG des artistes et intellectuels de la rive gauche, le Flore continue d'attirer quelques célébrités, qui partagent l'endroit avec les bourgeois du quartier et des touristes qui n'en croient pas leurs yeux lorsqu’arrive l'addition !Boire quoi ? Un chocolat chaud à l'anciennePour une expérience plus authentique, préférez la salle Art déco à la terrasse, et commandez un chocolat chaud à l'ancienne ou un plat à la carte, en évitant les croques et les omelettes qui n'ont rien d'extraordinaire. Et surtout rappelez-vous qu'ici vous ne payez ni la qualité des produits ni l'amabilité du service, mais la légende ! Alors, vous ne serez pas trop déçus.

Paré pour le triple (nip)pontage ? Direction Shu, l’unique restaurant parisien consacré aux kushiage, ces brochettes japonaises enveloppées minute d’une subtile panure puis frites quelques secondes dans une mer d’huile. On rentre chez Shu littéralement par la petite porte (elle ne fait pas plus d’un mètre de haut !), avant de descendre dans cette cave zen avec poutres et pierres de taille, s’accouder au mini-comptoir ou harponner l’une des quelques tables à banquette vert pomme.  Deux menus au choix : le Kaze, majoritairement composé desdites brochettes, ou le Suzu, qui va folâtrer avec poisson cru, sashimis (impec’ sériole, bar et daurade ce soir-là) et mafflu sushi de maquereau (80 grammes à vue de nez). Puis, pas moins de 15 kushiage, délicieuses, plutôt légères et servies brûlantes : aubergine, poulet sauce miso-yuzu, bœuf haché, Saint-Jacques, canard, œuf de caille, courgette… À assaisonner de sauce tonkatsu (une Worcestershire à la nipponne) ou de quelques gouttes de citron vert. Avant de faire sauter le dernier bouton avec des nouilles fines inaniwa à tremper dans une sauce soja-vinaigre de riz, puis un dessert étonnant servi dans une verrine, à base de gelée de pamplemousse coiffée d’une autre gelée de sirop d’érable.  On éponge le tout avec une Asahi bien fraîche (6 € les 25 cl), de l’umeshu (8 € le verre), un verre de saké floral Dewazakura junmaï ginjo (13 € les 8 cl) ou un High Ball (eau gazeuse et whisky Yamazaki à 10 €)… Et shu au lit ! Chez Time Out, tous...