Saint-Michel / Saint-Germain-des-Prés

Comme le réverbère ou la mauvaise humeur, la frite est une invention parisienne ! Taillée d’abord en rondelle, elle devient un mets populaire vendu à la sauvette (souvent par des femmes) sur le Pont-Neuf au début du XIXe siècle, avant de prendre sa forme de bâtonnet caractéristique puis son essor définitif dans les foires de Belgique. Si les baraques dédiées à la divine barrette blonde sont légion dans le Plat Pays et les Hauts-de-France (elle a même un championnat du monde à Arras tous les ans !), à Paname elles font cruellement défaut. C’est ce que s’est dit Hugo Des Jamonières, restaurateur ayant de la frite dans les idées, en ouvrant cette casemate orangée sommaire à larges friteuses fumantes, comptoir de briques et fenêtre ouverte sur la rue (à ne pas confondre avec Patate Records).  Au menu ? Des frites, des frites, des frites comme dirait le père Tuche. En l'occurrence, en cette saison, une cartoufle (et bim un synonyme de patate pour briller au Scrabble) de variété nazca, fraîchement coupée du matin en barettes réglementaires de 1cm de côté, cuites en double bain d’huile végétale (donc compatible régime végétarien), avant d’être salées et mises en cornet. Des frites croustifondantes, exhibant un début de dorure seyant et un goût de reviens-y redoutable (petit: 4 €, moyen: 5,5 €, grand: 7,5 €).  Sur place debout ou à emporter, on les trempouille dans des sauces maison qui défouraillent: mayonnaise indispensable, ketchup pimenté, barbecue au cognac et à l’orange ou...

Enroulez c’est plié. La discrète bataille des meilleurs handrolls de Paris est déjà finie et le vainqueur fait salle comble à Odéon. C’est Kaïto, enclave nipponne et inox dont le blase signifie « l’homme de la mer », tenue par Takuya Watanabe (Taku pour les intimes), maître sushi à l'origine de l’inoubliable Jin. La petite salle (un couloir en fait) a de quoi surprendre : un comptoir en marbre bleuté qui court le long de la cuisine avec quelques couverts dressés pour s’y accouder… Sans poser ses fesses, car comme dans les bars tokyoïtes du marché aux poissons (et la chanson de Johnny), il faut rester debout.  Au menu déjeuner, pour les heureux élus qui se pointent dès 12h15, les Rolls des rolls défilent par trois, quatre ou cinq, escortés d’une soupe miso – qu’on laperait à même le marbre – et d’une fraîche salade d’algues au concombre. Dans la feuille de nori craquante sélectionnée entre mille sont emmaillotés, d’un tour de main expert, grains nacrés de riz tiède, soja maison et surtout du poisson de première bourre ciselé, tel le thon rouge bluefin ou le maigre de ligne. Parmi les signatures, c'est le Kaïto maki, sirène deux thons (ventrèche et akumi, thon rouge taillé à la verticale), courge marinée, shiso et sésame, qui remporte le titre de Monsieur bien roulé ! Pour rester thon sur ton, on accompagne ça d’un ramequin de dés de ventrèche aux asperges blanches et wakame infiniment printanier. En unique dessert, une terrine chocolat blanc-matcha goûtue mais un peu dense...

Mise à feu du deuxième étage de la fusée Esu Lee ! Après JIP, meilleur rapport kif-prix aux Time Out Food & Drink Awards 2025, le chef coréen ouvre le flamboyant Orson dans la très appropriée rue du Dragon (à deux pas du Bar des Prés de Lignac). Une enclave plutôt chic et sage, mobilier en bois exotique, murs gris cendre et plafond inox des omniprésentes gaines d’aération. Car il s’agit d’aérer le monstre chromé qui occupe le fond du restaurant, un barbecue géant à trois foyers, manivelles et circuit d’eau pour refroidir les fumées, unique moyen utilisé pour cuire les aliments. Chez Orson, Esu Lee réussit à faire se sentir comme à la maison une cuisine coréenne populaire dans le cadre élitiste d’un menu gastronomique à la française, avec amuse-bouche, pré-dessert, mignardises et service au cordeau. Durant ce profus dîner en quatre étapes (mais quinze assiettes !), on baguette ainsi un très classieux sashimi de thon rouge fumé au foin, un gimbap au craquelin de riz, chou-fleur et guanciale, ou un délicat maigre grillé et son jus de crabe, mais on se retrouve à manger avec les mains des moules de Galice baignant dans une sauce sambal indonésienne de feu ou à attaquer un plat en alu de légumes à la flamme (en généreux accompagnement d’une démente bavette de wagyu). Car Esu Lee n’oublie jamais de concilier l’inventivité et la précision avec la générosité des tables familiales coréennes, et cela fait -déjà- d’Orson une grande table singulière ! Chez Time Out, tous les...

Pour qui ? Ceux qui veulent dévorer des sushis et makis créatifs sur fond de rap US. Plat culte ? Les makis, la grande spécialité de la maison.  Après un (nouveau) passage remarqué dans ce temple du cool (poutre apparente, lanternes multicolores et rap US), il n’y a pas à dire : Blueberry trône toujours dans notre eat-parade des planques japs de la capitale ! Sise au cœur de Saint-Germain, ce spot à sushis et makis créatifs casse la baraque avec ses délices roses, oranges, verts… Des rainbow makis tout sauf conventionnels, répondant à des noms plus loufoques les uns que les autres : convaincants Trublions (sushis, tartare de saumon, grenade et sauce explosive au tobiko) ; graphique Transsibérien (crabe des neiges, gambas, pomme, pamplemousse, mayonnaise, avocat, aneth, œufs de saumon, nori) ; ou mythique Rackham le Rouge (tempuras de gambas, thon mariné, carpaccio de truffe, concombre, sauce épicée, tobiko, nori… notre préféré). Comptez 14-21 € les six, tous testés et approuvés.  Également à la carte, un crispy ceviche de daurade (14 €) ou une addictive "Geisha de la rue du Sabot", soit une crêpe croquante fourrée au thon et à la crème de truffe (7 €). Sans oublier les mochis artisanaux (5 € pièce) et cet original tiramisu à la crème de sésame noir (12 €). Côté glouglou, vous avez le choix entre de bons vins français (autour de 25 € la quille), deux bières japonaises (7-8 €), et quelques sakés (une vingtaine d’euros la bouteille). Un conseil ? Foncez plutôt sur les...

C’est dans cette rue Galande plus connue pour son ciné et ses cantoches à touristes pas très fraîches (à part Chanceux, ok) que la famille Ha Noi 1988, fondée par Nguyen Quang Huy, a établi sa troisième adresse : un café vietnamien ô combien bienvenu. Tout de rose vêtue, cette échoppe fleurie et pomponnée inspirée par les boutiques de tailleur des rues de Hanoï dans les années 80 s’étend en longueur, proposant quelques tabourets. Ici, on goûte aux spécialités cafetières du Viet Nâm, où chiller devant un café est une institution sacrée. Dans les tasses ? Un mélange de robusta et d’arabica du pays – deuxième producteur de café au monde – qui s’écoule lascivement dans son filtre doré caractéristique, le “phin”, rutilant ustensile inspiré de la cafetière importée par les Français. Outre le fameux cà phè sua da, glacé au lait concentré, on trouve un crémeux cà phè sua chua, froid mélange acidulé de café au yaourt, délectable détournement d’un produit colonial importé de France il y a cent ans. Cerise sur le petit noir : dans ce café de poche, on peut se sustenter toute la journée. Par exemple avec un moelleux banh bao thit, brioche farcie de porc haché et champignons parfumés, un bo bun débordant d’herbes fraîches, ou un bun crousti-brioché à la mie vert thé au nom de ténor barbu : le paparotti, petit délice beurré à souhait. Bienvenue au Viêt miam ! Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme...

Chanceux Galande, ça sonne comme un nom de héros de téléfilm avec Pierre Arditi, mais en réalité, il s’agit de la deuxième adresse de coffee shop/sandwicherie américano-britannique ouverte par Farah Laacher (ex-Fontaine de Belleville) et Thomas Lehoux (Ten Belles, Brûlerie de Belleville). Les plus perspicaces d’entre vous auront deviné qu’elle se situe rue Galande, à deux pas du mythique cinéma Studio Galande, les plus affutés se souviendront que c’est l’adresse de feu Circus Bakery, spécialisée dans le cinnamon roll et la fraude fiscale. Derrière la façade en petits carreaux et bois sombre, on arrive dans une grande salle claire à murs à vif, cuisine ouverte et comptoir en parpaings peints (et Milou). On y sert des grands petits-dej (ou des brunchs) avec un très bon café éthiopien de chez Muda percolé par une rutilante La Marzocco, à escorter d’un egg sandwich ou d’une tartine au beurre de cacahuète et confiture, plus américains qu’un meeting de la NRA.  Et le midi, une offre de sandwichs en or attend le chaland. Notamment un schnitzel (escalope de poulet frit) ultra croustillant sous un édredon de (bon) cheddar fondu et un buisson de salade de pickles de courgette qui déborde des buns moelleux. Un grand sandwich pour les déjeuners pressés, à faire couler avec une citronnade maison au romarin. On se finit avec un diabolique gâteau végan au chocolat, datte et caramel. Une chouette adresse qui sait manier le réconfortant (aka le gras) et le healthy. Chez Time Out, tous les...

Fondé en 1766, le restaurant Lapérouse est installé dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle sur les quais de Seine. Coqueluche du Tout-Paris littéraire dès les années 1860 (Maupassant, Zola, Musset et Hugo faisaient partie des habitués de ce lieu), l’établissement a su conserver le charme et le décor chers à ces personnalités d’antan. Côté restauration, la cuisine du restaurant Lapérouse est de belle facture et évolue au gré des saisons.

Plus besoin de présenter Cyril Lignac, sa bouille enjouée, son accent du soleil et son CV long comme le bras de Rudy Gobert. Parmi ses plus franches réussites ? Sa triplette d’adresses qui enflamment la rue du Dragon, dont notre préférée, le Bar des Prés, ex-institut de bronzage devenu crépusculaire comptoir d’inspi nippone à la sauce Lignac. La déco chicos signée Studio KO invente l’izakaya de luxe avec ses tables marbrées, ses luminaires en osier et ses banquettes à motifs paon, tandis que la cuisine envoie blockbusters du chef et tueries japonisantes. L’autre soir, flottant dans une faune BCBG ascendant Rolex sur fond de muzak gentiment électro, on cale nos coudes sur le bar pour commander au staff avenant LE gimmick Lignac : sa craquante et fine galette de chair de tourteau et avocat, génialement parfumée au curry Madras (28 €), suivie d’un assortiment de six sushis chèrement facturés (38 €) mais parfaitement fondants et exécutés, entre otoro (ventrèche de thon gras), anguille laquée et Saint-Jacques. On enchaîne avec des moins convaincants california de crevettes croustillantes, sésame wasabi et mayonnaise thaïe (28 €). Avant de ne laisser aucune chance à des oursins marinés au tosazu (vinaigre de riz à la bonite fumée), cébette et citron vert, génial plat méconnu de la préfecture de Kōchi (au sud du pays). On fait passer tout ça avec des cocktails plutôt bien troussés, comme ce doux et acidulé Tokyo Garden (gin, saké, yuzu, shiso, litchi) à 19 €. Fin de partie avec...

Derrière Saint-Michel, se cache une intrigante porte rouge miniature. On dirait le sas d’accès d’une villa hobbit, c’est en fait celui d’un izakaya silencieux qui joue à cache-cache avec le tumulte des passants dans une ancienne cave de poutres et de pierres. À l’intérieur, s’imbriquent des comptoirs de bois clair où faire tenir tout juste une équipe de foot (sans les remplaçants).  On s’y installe façon Tetris pour un gueuleton nippon bien troussé. Bandana enroulé autour de la tête, le chef Ryota Suzuki (ancien de chez Abri) chantourne, au dej, une formule à 21€ qui jure avec les rapports qualité/prix scabreux du quartier. Après une soupe miso et un zensai (petit hors d’oeuvre de haricots verts-thon), est servi avec le sourire un plat pour appétits dimensionnés comme la porte d’entrée : assortiment de tranches de poisson cru, bar, saumon, thon, toro en degradé de couleur avec son -vrai- wasabi, ou poulet frit karaage et salade verte voire chirashi pour quelques euros de plus. En supplément dessert, on ajoute une pimpante mousse choco-yuzu sous une poire confite au whisky japonais (9 €). Le soir, à la carte, le chef passe en mode super saiyan et envoie des kamehameha: croquettes fondantes à la crème et chair de crabe (12 €), morue charbonnière au miso (19 €), sushis et sashimi sans afféteries (25-29 €)...  A boire, de sacrés sakés, chauds ou tièdes, venus des quatre coins de l’archipel: d’Akita à Gifu, en passant par Yamaguchi (9-17 € les 12cl) mais aussi quelques vins dès...

Paré pour le triple (nip)pontage ? Direction Shu, l’unique restaurant parisien consacré aux kushiage, ces brochettes japonaises enveloppées minute d’une subtile panure puis frites quelques secondes dans une mer d’huile. On rentre chez Shu littéralement par la petite porte (elle ne fait pas plus d’un mètre de haut !), avant de descendre dans cette cave zen avec poutres et pierres de taille, s’accouder au mini-comptoir ou harponner l’une des quelques tables à banquette vert pomme.  Deux menus au choix : le Kaze, majoritairement composé desdites brochettes, ou le Suzu, qui va folâtrer avec poisson cru, sashimis (impec’ sériole, bar et daurade ce soir-là) et mafflu sushi de maquereau (80 grammes à vue de nez). Puis, pas moins de 15 kushiage, délicieuses, plutôt légères et servies brûlantes : aubergine, poulet sauce miso-yuzu, bœuf haché, Saint-Jacques, canard, œuf de caille, courgette… À assaisonner de sauce tonkatsu (une Worcestershire à la nipponne) ou de quelques gouttes de citron vert. Avant de faire sauter le dernier bouton avec des nouilles fines inaniwa à tremper dans une sauce soja-vinaigre de riz, puis un dessert étonnant servi dans une verrine, à base de gelée de pamplemousse coiffée d’une autre gelée de sirop d’érable.  On éponge le tout avec une Asahi bien fraîche (6 € les 25 cl), de l’umeshu (8 € le verre), un verre de saké floral Dewazakura junmaï ginjo (13 € les 8 cl) ou un High Ball (eau gazeuse et whisky Yamazaki à 10 €)… Et shu au lit ! Chez Time Out, tous...