Saint-Michel / Saint-Germain-des-Prés

Mise à feu du deuxième étage de la fusée Esu Lee ! Après JIP, meilleur rapport kif-prix aux Time Out Food & Drink Awards 2025, le chef coréen ouvre le flamboyant Orson dans la très appropriée rue du Dragon (à deux pas du Bar des Prés de Lignac). Une enclave plutôt chic et sage, mobilier en bois exotique, murs gris cendre et plafond inox des omniprésentes gaines d’aération. Car il s’agit d’aérer le monstre chromé qui occupe le fond du restaurant, un barbecue géant à trois foyers, manivelles et circuit d’eau pour refroidir les fumées, unique moyen utilisé pour cuire les aliments. Chez Orson, Esu Lee réussit à faire se sentir comme à la maison une cuisine coréenne populaire dans le cadre élitiste d’un menu gastronomique à la française, avec amuse-bouche, pré-dessert, mignardises et service au cordeau. Durant ce profus dîner en quatre étapes (mais quinze assiettes !), on baguette ainsi un très classieux sashimi de thon rouge fumé au foin, un gimbap au craquelin de riz, chou-fleur et guanciale, ou un délicat maigre grillé et son jus de crabe, mais on se retrouve à manger avec les mains des moules de Galice baignant dans une sauce sambal indonésienne de feu ou à attaquer un plat en alu de légumes à la flamme (en généreux accompagnement d’une démente bavette de wagyu). Car Esu Lee n’oublie jamais de concilier l’inventivité et la précision avec la générosité des tables familiales coréennes, et cela fait -déjà- d’Orson une grande table singulière ! Chez Time Out, tous les...

Enroulez c’est plié. La discrète bataille des meilleurs handrolls de Paris est déjà finie et le vainqueur fait salle comble à Odéon. C’est Kaïto, enclave nipponne et inox dont le blase signifie « l’homme de la mer », tenue par Takuya Watanabe (Taku pour les intimes), maître sushi à l'origine de l’inoubliable Jin. La petite salle (un couloir en fait) a de quoi surprendre : un comptoir en marbre bleuté qui court le long de la cuisine avec quelques couverts dressés pour s’y accouder… Sans poser ses fesses, car comme dans les bars tokyoïtes du marché aux poissons (et la chanson de Johnny), il faut rester debout.  Au menu déjeuner, pour les heureux élus qui se pointent dès 12h15, les Rolls des rolls défilent par trois, quatre ou cinq, escortés d’une soupe miso – qu’on laperait à même le marbre – et d’une fraîche salade d’algues au concombre. Dans la feuille de nori craquante sélectionnée entre mille sont emmaillotés, d’un tour de main expert, grains nacrés de riz tiède, soja maison et surtout du poisson de première bourre ciselé, tel le thon rouge bluefin ou le maigre de ligne. Parmi les signatures, c'est le Kaïto maki, sirène deux thons (ventrèche et akumi, thon rouge taillé à la verticale), courge marinée, shiso et sésame, qui remporte le titre de Monsieur bien roulé ! Pour rester thon sur ton, on accompagne ça d’un ramequin de dés de ventrèche aux asperges blanches et wakame infiniment printanier. En unique dessert, une terrine chocolat blanc-matcha goûtue mais un peu dense...

Derrière Saint-Michel, se cache une intrigante porte rouge miniature. On dirait le sas d’accès d’une villa hobbit, c’est en fait celui d’un izakaya silencieux qui joue à cache-cache avec le tumulte des passants dans une ancienne cave de poutres et de pierres. À l’intérieur, s’imbriquent des comptoirs de bois clair où faire tenir tout juste une équipe de foot (sans les remplaçants).  On s’y installe façon Tetris pour un gueuleton nippon bien troussé. Bandana enroulé autour de la tête, le chef Ryota Suzuki (ancien de chez Abri) chantourne, au dej, une formule à 21€ qui jure avec les rapports qualité/prix scabreux du quartier. Après une soupe miso et un zensai (petit hors d’oeuvre de haricots verts-thon), est servi avec le sourire un plat pour appétits dimensionnés comme la porte d’entrée : assortiment de tranches de poisson cru, bar, saumon, thon, toro en degradé de couleur avec son -vrai- wasabi, ou poulet frit karaage et salade verte voire chirashi pour quelques euros de plus. En supplément dessert, on ajoute une pimpante mousse choco-yuzu sous une poire confite au whisky japonais (9 €). Le soir, à la carte, le chef passe en mode super saiyan et envoie des kamehameha: croquettes fondantes à la crème et chair de crabe (12 €), morue charbonnière au miso (19 €), sushis et sashimi sans afféteries (25-29 €)...  A boire, de sacrés sakés, chauds ou tièdes, venus des quatre coins de l’archipel: d’Akita à Gifu, en passant par Yamaguchi (9-17 € les 12cl) mais aussi quelques vins dès...

Pour qui ? Ceux qui veulent dévorer des sushis et makis créatifs sur fond de rap US. Plat culte ? Les makis, la grande spécialité de la maison.  Après un (nouveau) passage remarqué dans ce temple du cool (poutre apparente, lanternes multicolores et rap US), il n’y a pas à dire : Blueberry trône toujours dans notre eat-parade des planques japs de la capitale ! Sise au cœur de Saint-Germain, ce spot à sushis et makis créatifs casse la baraque avec ses délices roses, oranges, verts… Des rainbow makis tout sauf conventionnels, répondant à des noms plus loufoques les uns que les autres : convaincants Trublions (sushis, tartare de saumon, grenade et sauce explosive au tobiko) ; graphique Transsibérien (crabe des neiges, gambas, pomme, pamplemousse, mayonnaise, avocat, aneth, œufs de saumon, nori) ; ou mythique Rackham le Rouge (tempuras de gambas, thon mariné, carpaccio de truffe, concombre, sauce épicée, tobiko, nori… notre préféré). Comptez 14-21 € les six, tous testés et approuvés.  Également à la carte, un crispy ceviche de daurade (14 €) ou une addictive "Geisha de la rue du Sabot", soit une crêpe croquante fourrée au thon et à la crème de truffe (7 €). Sans oublier les mochis artisanaux (5 € pièce) et cet original tiramisu à la crème de sésame noir (12 €). Côté glouglou, vous avez le choix entre de bons vins français (autour de 25 € la quille), deux bières japonaises (7-8 €), et quelques sakés (une vingtaine d’euros la bouteille). Un conseil ? Foncez plutôt sur les...

Comme le réverbère ou la mauvaise humeur, la frite est une invention parisienne ! Taillée d’abord en rondelle, elle devient un mets populaire vendu à la sauvette (souvent par des femmes) sur le Pont-Neuf au début du XIXe siècle, avant de prendre sa forme de bâtonnet caractéristique puis son essor définitif dans les foires de Belgique. Si les baraques dédiées à la divine barrette blonde sont légion dans le Plat Pays et les Hauts-de-France (elle a même un championnat du monde à Arras tous les ans !), à Paname elles font cruellement défaut. C’est ce que s’est dit Hugo Des Jamonières, restaurateur ayant de la frite dans les idées, en ouvrant cette casemate orangée sommaire à larges friteuses fumantes, comptoir de briques et fenêtre ouverte sur la rue (à ne pas confondre avec Patate Records).  Au menu ? Des frites, des frites, des frites comme dirait le père Tuche. En l'occurrence, en cette saison, une cartoufle (et bim un synonyme de patate pour briller au Scrabble) de variété nazca, fraîchement coupée du matin en barettes réglementaires de 1cm de côté, cuites en double bain d’huile végétale (donc compatible régime végétarien), avant d’être salées et mises en cornet. Des frites croustifondantes, exhibant un début de dorure seyant et un goût de reviens-y redoutable (petit: 4 €, moyen: 5,5 €, grand: 7,5 €).  Sur place debout ou à emporter, on les trempouille dans des sauces maison qui défouraillent: mayonnaise indispensable, ketchup pimenté, barbecue au cognac et à l’orange ou...

Chanceux Galande, ça sonne comme un nom de héros de téléfilm avec Pierre Arditi, mais en réalité, il s’agit de la deuxième adresse de coffee shop/sandwicherie américano-britannique ouverte par Farah Laacher (ex-Fontaine de Belleville) et Thomas Lehoux (Ten Belles, Brûlerie de Belleville). Les plus perspicaces d’entre vous auront deviné qu’elle se situe rue Galande, à deux pas du mythique cinéma Studio Galande, les plus affutés se souviendront que c’est l’adresse de feu Circus Bakery, spécialisée dans le cinnamon roll et la fraude fiscale. Derrière la façade en petits carreaux et bois sombre, on arrive dans une grande salle claire à murs à vif, cuisine ouverte et comptoir en parpaings peints (et Milou). On y sert des grands petits-dej (ou des brunchs) avec un très bon café éthiopien de chez Muda percolé par une rutilante La Marzocco, à escorter d’un egg sandwich ou d’une tartine au beurre de cacahuète et confiture, plus américains qu’un meeting de la NRA.  Et le midi, une offre de sandwichs en or attend le chaland. Notamment un schnitzel (escalope de poulet frit) ultra croustillant sous un édredon de (bon) cheddar fondu et un buisson de salade de pickles de courgette qui déborde des buns moelleux. Un grand sandwich pour les déjeuners pressés, à faire couler avec une citronnade maison au romarin. On se finit avec un diabolique gâteau végan au chocolat, datte et caramel. Une chouette adresse qui sait manier le réconfortant (aka le gras) et le healthy. Chez Time Out, tous les...

Plus besoin de présenter Cyril Lignac, sa bouille enjouée, son accent du soleil et son CV long comme le bras de Rudy Gobert. Parmi ses plus franches réussites ? Sa triplette d’adresses qui enflamment la rue du Dragon, dont notre préférée, le Bar des Prés, ex-institut de bronzage devenu crépusculaire comptoir d’inspi nippone à la sauce Lignac. La déco chicos signée Studio KO invente l’izakaya de luxe avec ses tables marbrées, ses luminaires en osier et ses banquettes à motifs paon, tandis que la cuisine envoie blockbusters du chef et tueries japonisantes. L’autre soir, flottant dans une faune BCBG ascendant Rolex sur fond de muzak gentiment électro, on cale nos coudes sur le bar pour commander au staff avenant LE gimmick Lignac : sa craquante et fine galette de chair de tourteau et avocat, génialement parfumée au curry Madras (28 €), suivie d’un assortiment de six sushis chèrement facturés (38 €) mais parfaitement fondants et exécutés, entre otoro (ventrèche de thon gras), anguille laquée et Saint-Jacques. On enchaîne avec des moins convaincants california de crevettes croustillantes, sésame wasabi et mayonnaise thaïe (28 €). Avant de ne laisser aucune chance à des oursins marinés au tosazu (vinaigre de riz à la bonite fumée), cébette et citron vert, génial plat méconnu de la préfecture de Kōchi (au sud du pays). On fait passer tout ça avec des cocktails plutôt bien troussés, comme ce doux et acidulé Tokyo Garden (gin, saké, yuzu, shiso, litchi) à 19 €. Fin de partie avec...

La famille Costes a frappé fort avec cette brasserie extravagante dans la rue de Buci, longtemps dédiée aux petits commerces de bouche. Avec un décor qui vacille entre Alice au pays des merveilles et Sketch à Londres, il plaît aux touristes grâce à la terrasse chauffée et attire les gens du quartier avec sa carte de plats tirés du répertoire Costes : macaronis au jambon et aux truffes, salade de homard, poulet-purée et (exceptionnellement) fish and chips. Une énorme sculpture jaune de femme en talons hauts traverse les deux étages ; la salle du bas est idéale pour un déjeuner rapide et on y trouve aussi un petit salon pour prendre un cocktail. Comme dans tous les lieux Costes, les serveurs sont jeunes, beaux et détachés.

Plus nourrissante que le Flore, cette brasserie alsacienne dispense choucroutes et harengs Bismarck depuis 1880 aux bidons germanopratins. En 1920, l’ambitieux Marcelin Cazes, légende des Auvergnats, met la pogne sur cette belle affaire qu’il agrandit et céramise façon Art nouveau jusqu’au plafond. Les banquettes en moleskine ont vu passer leur pesant de fameux fondements, de Trenet à Madonna via Hemingway. Il faut dire que, dès la porte, l’étiquette est de mise ! Des panneaux anciens exigent une tenue correcte (et interdisent chèque, chien ou pipe…) tandis que la dame du vestiaire impose son flow aux manteaux. Question décor, pour sûr, on en a pour son pognon. Et dans l’assiette ? Bonne surprise : ça suit ! Fière de sa carte conservée dans un formol alsaço-bougnat sauce parigote, la brasserie fétiche de feu Mitterrand sait accommoder les petits plats à l’ancienne. Quelques hors-d’œuvre légumiers chérots (poireau mimosa vinaigrette, mâche-betteraves très 50’s) luttent vaillamment contre rosette lyonnaise, cervelas rémoulade ou pieds de porc. Le semainier égraine ses plats du jour, tel ce vol-au-vent du mercredi, petite bombe feuilletée garnie de ris de veau, volaille, épinard et pleurotes fleurant le sous-bois dont on n’aura garde de laisser une miette, en l’arrosant d’un mâcon classico (6,50 € le verre). Depuis la cuisine rikiki – 25 m2 les bras levés –, l’équipe du Poitevin Pascal Jounault envoie en continu jarret-lentilles, choucroutes garnies, purée au beurre et… parmi...

Déjà plus de quarante ans que l’on découpe des sushis couture dans ce sushiya de poche de la rue des Ciseaux ! Si bien que l’on y croise, entre vieilles poutres en bois patiné et paravents ascendants ryokan, un savant mélange d’habitués en solo et de têtes poivre et sel venues initier leur descendance aux plaisirs nippons, après avoir salué le chef non sans fierté. Ce dernier, épaulé d’une armada de bandanas, fait défiler depuis son nano-comptoir ce que la mer a de meilleur à offrir. Pour nous l’autre midi, un peu à l’étroit sur un comptoir manifestement pensé pour rentabiliser l’un des meilleurs rapports prix/plaisir de la capitale (25 € le menu midi), une salade de chair de crabe et rondelles de concombre servie généreusement mais malheureusement noyée dans le vinaigre de riz, avant des sashimirobolants : thon rouge d’une fraîcheur remarquable, daurade texturée, saumon et délicat tartare de maquereau au gingembre, avant un bon mochi au thé vert. Autres options, pas testées mais lorgnées chez les voisins : un carpaccio de barbue dopé à la sauce ponzu, et quelques chirashis à faire glisser avec une bière Kirin (9 € la pinte) ou du Calpico – boisson japonaise populaire à base d’eau de ferments lactiques (5 € la bouteille). Si Tsukizi la joue classique avec une sélection réduite de poissons – loin des 450 espèces de l’ancien marché Tsukiji de Tokyo –, force est de constater qu’à ce prix-là, tous les coups de baguette sont permis. Chez Time Out, tous les établissements sont...