Que faire à Paris cette semaine du 30 septembre 2024 ?

Youyouyou ! Sonnez gasba, résonnez darbouka, un chef a enfin osé se saisir du terroir du Maghreb sans pour autant mettre à sa carte un couscous ou un tajine ! L’auteur de ce petit miracle culinaire se nomme Youssef Marzouk, parti piocher dans les souvenirs de ses grands-parents tunisiens pour créer son menu dégustation à l’aveugle servi le soir. Sept étapes délicates démontrant une maîtrise brillante des sauces et des jus comme dans cette dubarry twistée par un ras el-hanout floral autour d’un dôme de mousse de chou-fleur. Mais la réussite du repas tient dans ces fulgurances tunisiennes, subtiles et abouties : kémia devenue aérienne mousse de carotte au cumin, nuage de méchouia en espuma accompagnant une splendeur d’agneau en deux façons. La surface modeste du lieu limite l’épaisseur de la carte des vins mais on y trouve de belles choses à prix raisonnable. En résumé, Aldéhyde c'est du solide.

Paul Mirabel peut faire le beau. Pendant plus de deux ans, son premier one-man-show, Zèbre, s’est joué dans toute la France à guichets fermés (des semaines à l’avance). Dans ce nouveau spectacle, le comédien tchimide veut parler d’amour. Le sujet par lequel tout a commencé pour lui, puisque le sketch qui l’a fait connaître en 2018 au Campus Comedy Tour (dont il est sorti vainqueur) évoquait un premier rendez-vous raté. Avant de repartir pour une tournée d’une année dans la France entière en 2025, le comédien posera son micro pendant plus de trois mois à Paname, de septembre à décembre 2024, au Théâtre des Variétés. 

Slurpant le savoir à la source, c’est à Yokohama que s’est formé le Parisien Alain Pok, pour devenir, après de très longues heures de mijotage, ceinture noire de tonkotsu – la version au bouillon d’os de porc – dans sa guérite à carrelage blanc et bois blond. Dans les bols ? Un consommé dense à l’aspect laiteux relevé d’algue kombu où le rāmenologue du faubourg plonge des nouilles de blé maison, une feuille de nori, deux tranches de poitrine de porc passées au chalumeau, des pousses de bambou, des oignons verts et des épinards, le tout aromatisé à l’huile secrète (soupe tonsio, 15 €). Visuellement, ça évoque un adorable bassin d’apparat, et en bouche, ça donne un bouillon plus confortable qu’un peignoir de satin. On peut grailler quelques gyozas en appoint (3,50 € les trois pièces), des domburi (6,50 €) et des glaces de chez JJ Hings en dessert (5 € une boule). A boire, des vins nat’ au verre (3,50 €) ou des thés japonais (3 €).

A Montmartre, ce coffee shop a de l’allure avec ses alcôves en alu brossé dessinées par le studio Mur.Mur. En plus, il propose de succulents cafés de spécialité sélectionnés avec soin et des bonnes pâtisseries qui changent, le tout à des prix abordables (2,50 € l’expresso). Un bon plan si vous vous êtes ruiné sur Vinted.

En 2024, au Jeu de Paume, c’est au tour de Tina Barney de nous éblouir grâce à ses portraits uniques des classes aisées de la côte est des Etats-Unis dans les années 1970. Jeunesse dorée et familles bourgeoises : une expo aux doux accents d’Amour, gloire et beauté et aux tonalités pastel délicieusement rétro.

Le pastrami à Paris fait un peu crari. Mais ça, c’était avant Will’s Deli. Cette petite boutique familiale à côté du Rex, montée par les parents William et Isabelle Benitah avec les fistons Sacha et Simon derrière le comptoir, fume sa viande et la concurrence. Coupée en fines tranches, la viande de bœuf saumurée est ici glissée entre deux tranches de pain au levain en compagnie de chou fermenté, d’oignons en pickles et de cheddar fondu pour un solide et sapide sandwich Reuben qui coche toutes les cases de la régalade. La bonne idée de Will ? Conserver la ligne deli dans tout le menu. Au lieu de banales frites, on croque des latkes (des paillassons de pomme de terre) bien crousti sous une tuerie de sauce sésame et miel ou des légumes rôtis. Même sillon tradi pour les desserts avec ce dense cheesecake pas très photogénique mais tellement nourrissant.

Margot Lecarpentier (Combat) ouvre Midi-Minuit, son premier bar en dur en tant que cheffe cocktail pour le groupe Ducasse. L’adresse en jette : la Maison Baccarat, immense hôtel particulier du XIXe au cœur du 16e qui héberge aussi une boutique de cristallerie. La carte propose neuf créations, dont trois sans alcool, hyper-travaillées et servies dans une verrerie Baccarat splendide à l’image de l’Épinal, cocktail culotté et verre asymétrique qui mélange gin infusé au pignon et au parmesan, vermouth, olive et petit-lait. Comme un pesto à boire ! On l’accompagne d’un efficace sandwich au bœuf mariné et sauce tartare (28 €, ouch). A voir aussi, un tellurique Negroni au champignon ou un Expresso Martini(que) au rhum et liqueur de gomme. Attention : si le lieu est bien ouvert en continu de midi à minuit, avant 18h, on doit se contenter de trois « prémix » comme ce Negroni au (très) discret distillat d’olive ou un twist de Cosmopolitan, bons mais qui ne méritent pas de traverser Paris.

Ce lumineux bistrot, à un jet d’espadrille de la rue Saint-Maur, surfe sur une bistronomie de bon aloi qui puise ses inspirations au sud de la Loire. Au déjeuner, on harponne la formule midi (29 € la totale) ramassée autour de deux propositions en entrée, plat (mais, déception, pas de végé) et dessert. On entame brillamment avec des gnocchis de ricotta et brocoli, au moelleux de joue de bébé, barbotant dans une sauce au basilic qu’on finit jusqu’à la dernière goutte. Le lieu noir poêlé s’emmêle un peu dans sa sauce au vin blanc très présente mais la mousseline (une spécialité du chef) de céleri se montre légère comme une condamnation de col blanc. En honnête dessert, une glace à la verveine cernée de crumble au thym et d’une pêche au poché pas assez poussé. A la carte des vins, des étiquettes nature convolent avec des méthodes tradis, et le soir, pas de petites assiettes à partager mais un classique combo entrée, plat, dessert à la carte – autant dire une révolution dans le quartier !

Le saviez-vous ? Cette année, le mouvement surréaliste fête ses cent ans ! Qui d’autre pour célébrer cet anniversaire que le Centre Pompidou, qui signe une expo blockbuster consacrée à ce courant délirant. Initié et théorisé par le poète André Breton, le surréalisme explore l’onirisme, l’inconscient, la déraison. Bref, il met le bazar dans la très rationnelle histoire de l’art. Le Centre Pompidou fait la promesse de dépasser l’habituel boys club Magritte-Man Ray-Dalí et de mettre les femmes sur le devant de la scène. L’occasion de découvrir la poésie de Toyen, Leonora Carrington ou encore Dora Maar, qui nous enverront elles aussi au pays des rêves. 

Tekés, c'est l'adresse grège et terracotta d’Assaf Granit (Shosh, Shabour) postée à l’entrée du Klay, la chicos salle de sport de Montorgueil. Ici, le chef israélien ne facilite pas la modération tant son maousse brunch à volonté (100 % végétarien) enquille les réussites levantines : croustillants feuilletés à la feta, impériale salade Cléopâtre (une César sans viande), simple et brillant brocoli à la harissa, fattoush tomates et courgettes tout en fraîcheur, pesto yéménite vert Hulk ou houmous à tartiner sur du msemen ou du pain hallah… La formule à 60 € (ouille) comprend aussi une shakshuka cuite au feu parmi trois variations possibles. Nous avons fourchetté la version à la courgette jaune, poivron et curcuma qui manque un peu de relief par rapport aux autres plats. Le sucré, lui, ne fait pas tapisserie avec ananas grillé à la flamme, fruits frais, choux à la crème et une étonnante chantilly au mascarpone et basilic… On fait couler avec des expressos, latte, matcha ou, en sortant de la formule, un thé biodynamique ou un cocktail classique.