Les derniers restos et bars qu’on a testés

Après un bout de carrière aux États-Unis, Bastien Lespagnon et Sophie Gex rendent hommage à la cuisine de ce grand pays dans l’un des plus petits restaurants de Paris ! Un couloir de huit places, décoré de photos de La Havane et de livres d’Hemingway, où roucoule Ibrahim Ferrer. Comme son nom le laisse entendre, El Lechón (porcelet dans la langue de Raúl Castro) célèbre la cuisine latino-américaine des émigrés cubains, plus précisément la street-food des trottoirs de Miami. Et c’est le seul à Paris ! Où y mange quoi ? Au menu, un seul produit : le cubano, sandwich pressé des ouvriers cubains décliné en quatre recettes (au porc, au bœuf, une version halal au poulet et une végétarienne). On opte pour le classique chargé comme Tony Montana à la fin de Scarface : palette de porc marinée ultra fondante, jambon et emmental filant le tout dans un pain cubain spécial dont la boulangerie Ernest & Valentin a su reproduire la recette. Une spécialité hyper copieuse et pleine de goûts qui vous apportera assez de calories pour remonter en petites foulées la butte Montmartre. On l’accompagne de très convaincants écrasés de plantains tout crousti à tremper dans une sauce à l’ail (5,90€). Vous pouvez faire couler avec une bière ou une originale ginger beer au piment (4€). Avec qui ? Vu la taille de la salle, pas grand monde ! On est coude à coude avec des salarié.e.s du quartier en pause, mais l’adresse mériterait de se faire connaitre de la diaspora cubaine parisienne. Chez Time Out, tous...

Lumière ovniesque d'un quartier aussi aimable que la porte de prison de la Santé voisine, voilà une table d'angle, qui appâte les becs fins en mal de chaleur bistrotière. Les anciens du café Chinchin, Pierre Thomas, Florian Woelflinger et William Sou, veillent sur ce décor de lumières douces, banquettes céladon et chaises patinées, ouvert sur une cuisine à larges hublots. Aux fourneaux, Mickaël Falotte, passé chez Christian Constant et chez Georgette, maîtrise classiques généreux et tours de main malins sans céder aux chichis : une capsule plus Soupe aux choux que Star Trek ! On mange quoi ? Cuissons, émulsions, petits légumes, tout est saisi au garde-à-vous. Au déjeuner, velouté de cèpes au lard et jus corsé, tourte au poulet de Luteaux et chanterelles. À la carte, raviole de langoustine crousty et dodue grenouillant dans une bisque pourpre où le gingembre pointe, puis échine de cochon d'Aveyron de 36h laquée d'une sauce relevée obscènement succulente. On ne quitte pas l'orbite sans le fameux Paris-Brest, petite danseuse fauve de chou craquelin sous une crème mousseline bien beurrée ourlée de pralin. Côté verres, Pierre Thomas collectionne les pépites, surtout de Loire, Bourgogne et Champagne : pét'nat' ligérien de Bobinet (9 €) ou pinot noir de chez Georges Roy & fils (10 €). Ici, on débouche… et on décapsule. Avec qui ? Capsule est le repaire que les quartozièmards (mistes ?) se refilent sous le manteau. La salle ne désemplit pas et on se retrouve au coude à coude avec...

Depuis septembre 2026, le bar à vin 228 Litres et la cave Pigalle ont un petit frère : Akatcha. Un éternuement ? Non ! Un hommage à une cuvée de Simon Bize pour une adresse gastronomique pas guindée, joliment intimiste et passionnément vineuse. Le trio de tauliers, Robin Lenfant, Pierre et Louis Renauld, a soigné la mise de cette salle en longueur : pierres grattées, bois clair et platine vinyle roucoulant du Marvin Gaye sur de vieilles JBL. Si on refait une sélection des gastro de quartier pour les Food & Drink Awards 2027, il aura toute sa place ! On mange quoi ? Devant le menu dégustation en 6 temps et plein de satellites, tarifé à un raisonnable 72€, on se dit qu’aux fourneaux, Naohisa Hiwatashi continue de porter haut la générosité d’Abri où il était chef exécutif. Il nous balade entre terre et mer, iode et umami dans une cuisine française teintée de Japon : huîtres à la plancha et panais dans un enrobant beurre blanc ; tuile de châtaigne cachant un cèpe rôti et une émulsion de champignon concentre tout l’automne (en supplément à 15€) ou filet de canette rosée sur un risotto d’épeautre et jus concentré comme un chien d’arrêt, accompagné d’un bao de cuisse… Les desserts d’Ari Hazama (ex-Granite) à la pomme puis autour du raisin clôturent en fraîcheur ce beau moment. À noter un riche livre de cave naturiste pour escorter les assiettes.  Avec qui ? Lors de notre visite, la petite salle bruissait tranquillement d’une clientèle plutôt bourgeoise et quadragénaire, habituée...

À deux pas de Red Sauce, leur "diner" italo-américain à succès, Lucas Fauroux et Guillaume Nivet viennent de démarrer une deuxième adresse qui se la joue encore rêve US. Gasolio reprend les codes des restos de station-service des années 60 : un comptoir en U en formica jaune et chrome, des lampes vitrail Pizza Hut chinées, une moquette rouge et une agréable terrasse sur la rue piétonne. Le tout très propre ressemble autant à un snack de station-service que le BDE d'HEC à un PMU ! On y mange quoi ? Pas de poêlées de pâtes comme à côté, la carte se concentre sur les grignotages : pointe de pizza et sandwich, avec quelques petites assiettes en complément (dont les cornichons sucrés les plus chers de France : 4€ les deux !). Le petit sandwich aux boulettes – pardon le "meatball slider" – avec son pain toasté, sa viande savoureuse et sa sauce tomate aigrelette (9€) s’avale avec gourmandise. Les pizzas format romain, à pâte fine et croustillante, patinent par rapport à la concurrence (Rori par exemple) : la cacio e pepe (5€ la part) abuse sur le sel mais manque de poivre (un comble…) tandis que la tomato & pesto se montre un peu atone. Quelques réglages semblent nécessaires pour faire rugir la cuisine comme un V6. Et sinon que se verse-t-on dans le réservoir ? Des vins d’Europe : rouge Ponzitcher hongrois (33€) ; blanc grec Livia (37€) ou Felix Fratelli d’Italie (33€). Et quelques cocktails pas chers (10€). Avec qui ? Tout le foodistan qui a épuisé Red Sauce se presse déjà...

À l’image de sa pâte, Marthe Brejon monte vite et fort ! Croisée d’abord chez Inizio, puis au Centre culturel, la jeune femme se pose enfin chez elle. Ça s’appelle Lazaro Tre (comme son levain ressuscité trois fois !), caché dans L’Impasse, un loft à événements privés d’une ruelle du 11ᵉ.  Installée sur un tréteau riquiqui, avec ses trois tout petits fours qui envoient fort – on est loin du concours de gros fours en dôme fiers-à-bras, elle n’y régale que trois soirs par semaine, pour garder de la place pour les ateliers et collaborations futures. On mange quoi ? Son alphabet de la pizza ne change pas : 100 % levain naturel, fermentation longue, pétrissage manuel, mélange de cinq farines italiennes, peu de sel. Cela donne cette galette au style inimitable, pas aussi joufflue qu’une napolitaine, ni aussi fine qu’une romaine : la pâte est craquante, moelleuse et légère. Elle propose cinq recettes autour d’un thème qui devrait changer tous les mois. En ce moment, c’est piment. La “Biquinho” est superbe, fines écailles de pomme de terre, pépites de n’duja électriques et pointe de miel au piment biquinho. Excellente pioche aussi pour la vraie-fausse trois fromages, relevée d’un exceptionnel condiment de prunes et piments corria et habanero fermentés. Vivement la prochaine fournée et le retour annoncé de son fameux tiramisu. Avec qui ? La fan base (tomate) des pizzas au levain de Marthe, habituée des nouvelles tables du 11e Chez Time Out, tous les établissements sont testés...

Le Racines des Prés de David Lanher a changé de mains et de nom. Ce BA/C devient la maison de Benjamin Arnaboldi, disciple de Christian Etchebest passé par Vaisseau. Il n’a rien changé au décor franchement réussi dans le genre adresse classieuse : même cuisine ouverte ceinte d’un comptoir en marbre, mêmes banquettes de cuir, même toile de Jouy tropicalisante. On y mange quoi ? Autour de plats aux intitulés à « / » comme dans les années 2000, le chef convoque cérémonie gastronomique (amuse-bouche et mignardise ; saucières à table…), produits bistrotier (magret de canard, cervelle de veau…) et prix relativement abordables pour le quartier. L’entrée arrive en trois ramequins : daïkon mandoliné cru titillé de thon séché, daïkon en brunoise sous une convaincante émulsion au comté et un shio pan (comme chez Salted Boy) un peu hors sujet. En plat avec plus de technique que de clarté, un médaillon de cabillaud (qui aurait mérité 1 minute de cuisson en plus) sous de sapides feuilles de blette et rehaussé d’un sabayon au porto. Le dessert signé Diane Levasseur s’impose comme le meilleur moment du repas : des dés de prunes sous une glace mélilot et – génie – un coulis d’olive noire. La carte des vins offre une belle amplitude naturiste : du muscadet de Jo Landron (39€) au meursault de Tino Kuban (1300€). Avec qui ? On le sait, ce bout de 7ᵉ entre Gallimard et Sciences Po ne constitue pas l’épicentre de l’underground parisien et ça se retrouve dans cette clientèle bien coiffée. Chez...

Premier indice que Chez Tonton, planqué dans le 15e, n’est pas un restaurant chinois comme les autres : la liste des plats interdits placardée en vitrine. Riz cantonais ? Barré ! Boule coco ? Non ! Nems ? Pas ici ! Deuxième indice : la faconde de Jianan Yao, la taulière au débit de mitraillette qui explique les recettes servies, l’origine de la multiplication des assiettes sur les tables chinoises (ça aurait un rapport en mandarin entre le nombre 10 et le verbe manger) ou la philosophie du bon repas comme présage d’une bonne décision. Enfin, dernier indice : le nom simplement informatif. Le tonton de l’enseigne, Xiaoyin Shi, est bien l’oncle de Jianan Yao, qui, avec son épouse Xianying, règne sur les woks de la petite cuisine vitrée, avec une charlotte sur la tête. On mange quoi ? Sur les conseils de la patronne, on convoque une noria d’assiettes mandchoues pleines de sincérité et de maitrise : superbe salade de lamelles de bœuf et de concombre au soja (21,50€); croustillantes aubergines sautées avec des légumes et du piment (16€) ; assortiments de juteux raviolis (19€) ; beignet de poulet lustrés d’un puissant caramel (16,50€)… Du riz ? Pourquoi faire ? Si vous avez bien mangé, Jianan immortalisera les taches de votre nappe en photo ! Avec qui ? Aux quatre tables de la salle, les générations se mélangent loin de la hype et des concepts, juste ravies du moment (et c’est ça qu’on aime). Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en...

Dans les murs de l’ancien Salatim, Anatole Fourcade, ancien de la vente s’occupant maintenant des ventres, prolonge l’histoire sandwichière de l’adresse avec Cerca. Le comptoir a gagné quelques carreaux couleur café ; les murs, des ventilateurs et la petite salle, des guéridons crème. Dans sa reconversion, le taulier, passé par Sain et Red Sauce, a voulu retrouver les casse-dalles mexicains qui le régalaient durant ses vacances là-bas. On mange quoi ? Le midi, c’est donc sandwich à choisir parmi trois recettes (dont une végé). On a mordu dans le modèle au poulet, passé à la presse à panini : un effiloché mariné à l’achiote (bien timide) accompagné de pickles de moutarde, de confit d’oignons et d’estragon glissés dans un potato bun venu des Reconvertis à Montreuil. Un sandwich enjôleur, mais auquel il manque soit le régressif d’un fromage qui file, soit le caractère d’un coup de piment. Il est escorté d’un ramequin d’honnêtes pommes grenaille aux herbes. Le soir la carte s’enrichit de petites assiettes sudistes : sardines au piment (7€), pan con tomate (4€), boulette de boudin noir (12€). À faire couler avec une brochette de quille nature : Chenin du Bonheur du domaine Cady ; argentin Altos Las Hormigas… Avec qui ? Situé au cœur du réacteur de la start-up nation du Sentier, Cerca attire plutôt des trentenaires de la com et des médias en pause déj rapide ou en apéro d’après boulot que des joueurs de djembé. Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par...

Entre l’espoir et le fromage, le très adroit Sokunthear Vong (ex-Aux deux amis) redonne du lustre au gastrobar, géniale fulgurance barcelonaise des années 2000 qui ramena la grande cuisine à hauteur de comptoir. L’archi d’intérieur Pablo Goury, ayant déjà retapé le Café du coin ou Trâmette, a roulé ici tous ses R pour donner une vibe très espagnole à cet ancien buffet jap à volonté. Résultat ? Un beau néo-rade à l’ibère: devanture post-franquiste avec enseigne rétro éclairée, alu et murs grattés, lambris vernissés et lumière bleutée qui se reflète dans les iconiques carafes d’eau Solán de Cabras. Mais le cœur battant de l’Espérance, c’est son long comptoir en étain où circulent une énergie communicative et des plats très emballants. On mange quoi ? Des assiettes profilées et kiffantes comme ce ris de veau posé sur des cocos de Paimpol et mouillé d’une dézinguante bisque de tourteau (28 €), une rustique tarte à l’oignon et anchois presque pissaladière en entrée (12€ la part) ; une sérieuse salade de chou rave, pommes aux crevettes séchées, aigre-douce en hommage à celle à la papaye verte du Cambodge, chère aux origines du chef (12 €) ; ou en dessert, une ténébriste tarte au chocolat et caramel passée au chalumeau pour la rendre baveuse (9 €). A boire, des cocktails écrits au feutre sur miroir (dont un americano, 9€) et des vins naturels dont un Mataburro blanc (à partir de 7€ le verre) et des quilles dès (seulement) 24€. Avec qui ? Les appétits haut perchés sur tabourets...

Comme une oasis de simplicité dans ce quartier où la moindre pizzeria fait appel à un directeur artistique et un décorateur ! Côme Jousset, ancien de l’hôtellerie, s’est reconverti dans la restauration en 2022 avec cette adresse néorustique à la façade vert pomme et l’intérieur garni d’étagères de livres et de produits au fort tropisme normand (cidre fermier, rillettes d’artisan). On mange quoi ? Victoria McGarvey, ancienne cheffe volante, déroule une cuisine familiale pleine d’allant, de produits issus de l’agriculture raisonnée, de prix raisonnable (25€ la totale) et très végé. On se revigore d’un effiloché de cochon dans une gourmande crème de pecorino ; un croustillant de chèvre et noix sur une puissante purée de betterave puis d’une poire pochée. Tout cela s’accompagne d’une courte carte de vins propres à petits prix : Terroirists du domaine Plageoles (25€), Folle blanche de la famille Lieubeau (26€)… Et le dimanche c’est brunch avec notamment un tentant croissandwich au camembert. Bref Plutôt un ordinaire extra que de l’extraordinaire et ça nous suffit amplement ! Avec qui ? Vous vous demandiez s’il restait encore des gens sans néo-mulet ou t-shirt Balenciaga oversize dans le 11ᵉ ? La réponse est oui et ils s’attablent au Rigodon ! Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !