Les derniers restos et bars qu’on a testés

L’adresse avait été Pastore, table rigoureusement sicilienne, la voilà devenue Patsy, où le menu - signe des temps - met de l’eau dans sa Botte et assume une cuisine fusion sinon cosmopolite, au moins pan-méditerranéenne. Le nom du resto signifie benêt en argot italo-américain, mais la cuisine de Vasyl Andrusyshyn, chef russo-ukrainien élevé en Italie et passé par l’Assagio (et Pastore), se montre carrément futée avec une vraie maîtrise des textures et des sauces. La preuve avec cette formule déjeuner (à 38 €, par personne, pas donnée) apportée avec diligence par Alexandre Bongibault, ancien d’Eels et associé dans l’affaire : topinambours rôtis et noisettes torréfiées alanguis sur une sauce au gorgonzola et café ; agneau rosé végétalisé par une mojo verde des Canaries avec une purée de céleri plus satinée qu'un kimono de SCH, et un tiramisu recomposé avec une glace café et une gelée d’amaretto. Patsy n’est pas construit sur un cimetière indien mais sur une vaste cave, ce qui permet de proposer une carte de vins joufflue en ping-pong avec l’Italie : alsacien Complantation de Marcel Deiss (55 €) ; piémontais Derthona de Claudio Mariotto (62 €) ou luxueux Barolo Cascina Fontana (218 €). Le soir, la carte s’étoffe mais reste sur une proposition entrée/plat/dessert. Patsy s’avère une plaisante surprise dans la catégorie de la bistronomie voyageuse où fêter quelque chose ! Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à...

Dans l’une des artères les plus gastronomiques du 11e, la pizza a la cote. Tout en haut de la rue de la Folie-Méricourt trônent les fines galettes craquantes d’Ave Pizza Romana et, à l’autre bout, on trouve désormais les antithèses raisonnablement joufflues d’Acid Lactic, le side-project surprise de la Fermentation Générale qui, quelques numéros plus haut, écoule miso, pain et autres kombuchas. Le taulier Valentin Orgeas s’est associé avec le maraîcher bio Cyrille Renault, le tandem de la com David Bellion et Johan Delpuech, et le pizzaïolo Dammi Welianga pour relifter une pizzeria anonyme, couvrant comptoir et murs de contreplaqué en pin des Landes. À notre passage, il fallait jouer au pizza-bivouac pour se régaler puisqu’il n’y avait encore ni tabourets devant les mange-debout ni assiettes, à peine une fontaine à eau posée dans un coin pour ceux qui choisissent de manger leur pizza sur place, à même la boîte en carton. Depuis, les tabourets sont arrivés et la pizza, 100 % au levain naturel et blés anciens, a continué à s’affiner. Ces farines donnent à la pâte une mâche particulière, un air de « pain » et une certaine résistance intrigante qui l’éloignent de la Napolitaine ubiquiste. Sur la courte carte écrite à la main, on goûte une exquise ’nduja bien relevée, admirablement balancée par une mozzarella lactique dégotée chez Nanina, à quelques rues de là. Bel effort végétal sur la VG#3 où s’empoignent pleurotes, pesto de kale, zaatar et ricotta fumée sur une base de purée...

Bien plus que le quartier Saint-Anne, la Motte-Piquet-Grenelle mérite, depuis les années 90, son appellation de « Petite Corée », avec ses épiceries, ses karaokés, son festival gastronomique et ses dizaines de restaurants. C’est donc logiquement ici que le chef Jeonggil Jun (venu du Café de Mars) a ouvert fin 2025 son café/cantine où prendre un latte au misugaru (une poudre de céréales coréenne), un brunch ou un déjeuner sur le pouce. Il l’a baptisé comme la rue de sa maison d’enfance en Corée et se concentre sur les kimbaps , ces makis XXL, vedettes des pique-niques scolaires, déclinés en 9 versions à la carte. Ce midi, dans une ambiance sonore de Coréens joyeux (un bon signe), on opte pour le kimbap mystère du jour (14 €). Une dizaine de pièces larges comme un bras d’enfant, où l’algue nori peine à contenir les gros morceaux de seiche, le riz parfumé, les radis, la carotte et les pickles de concombre et la mayo pimentée. On trempe le tout dans une incendiaire sauce soja et moutarde. C’est gourmand, relevé ce qu’il faut et plein de textures. Une réussite. Les udons au tofu, accompagnées d’un ramequin de crevettes frites servies à côté, font bien envie aussi. Histoire de ne pas risquer l’hypoglycémie en plein 15e, on s’offre la star du lieu : un cheesecake au matcha vert gazon et léger comme une fleur… en attendant l’été et les aériennes glaces bingsus. Pas de doute, Ssang Bong Lo mérite carrément de se faire une place dans cette K-Town parisienne. Chez Time Out, tous les...

L’Amitié Rit de l’ami Thierry Dubourg a été un bar à vin adoré de Montreuil, une ambassade du vin nature en terre séquano-dyonisienne. Le taulier parti se dorer au soleil de Toulon, un couple de locaux, habitués des lieux, a repris l’affaire : Kailey Hoyle (passée par Mokonuts et Septime) en cuisine et son époux Sébastien Le Coroller en salle. Si l’appétence vineuse est conservée intacte, le nom a été raccourci et l’intérieur complètement retapé en troquet immémorial avec suspensions en opaline, petit comptoir boisé et sol en casson. Depuis la mini-cuisine, la cheffe dégaine une formule midi (25 €) enluminée de recettes bistrotières simples et sapides : fraîche salade de courge shiatsu rôtie, bleu, trévise et poire ; pintade grillée caressée par une soyeuse polenta et un intense jus de cuisson ; rassurant riz au lait au caramel et sarrasin grillé. Le soir, la carte s’étoffe un peu ainsi que les prix (mais on reste sur une entrée, un plat, un dessert). Originalité de l’adresse, elle abandonne le droit de bouchon. Les bouteilles alignées aux murs (Mosse à 17 €, Raffut de Sylvain Bock à 23 €, Élément de Guillaume Noir à 19 €) se destinent donc à la vente à emporter. Pour accompagner ses assiettes, il faut aller piocher dans un livre de cave replet, photo de famille du vin nature français : Emmanuel Roblin (Ekto d’AB Initio à 26 €), Pierre Overnoy (rare Chardonnay 2016 à 290 €), Christian Binner (Schlossberg à 70€)… L’Amitié et sa license IV ne prenant -presque- pas de pause,...

On n’avait pas vu un tel feu sur l’Île Saint-Louis depuis l’incendie de l’hôtel Lambert en 2013. Que les Ludoviciens se rassurent : ici, la sauvagerie de la flamme est civilisée par la cuisine exploratrice du chef Marcin Król (ex-Maison Sota) et l’accueil ouaté du sommelier Quentin Loisel (descendu du Jules Verne). La mise chantournée par Sacha Leong de Nice Project ? Pleine de prestance rétro-moderne, du plafond blanc à néons aux miroirs mouchetés et boiseries, jusqu’aux WC de galerie d’art. Et au fond, crépite un four à bois près d’un grill sur mesure, joujou ardent de ces gastro-pyromanes inspirés. L’abondant menu gastronomique du midi (85 €) aligne des plats d’avant-garde mais pas abscons, qui cultivent de belles aspérités et des accords sensibles. Ainsi défilent frissonnante tempura friable de cime di rapa et anchois à la bergamote ; oursin inédit garni de polenta tiède au raifort, à la texture de roulage de pelles ; bijoutière Saint-Jacques (parfaitement cuite) enchâssée dans une raviole et lustrée de sauce nantua ; magistral maquereau marqué au fer rouge sous une vinaigrette au verjus, herbes et gras de poulet ; athlétique pintade à la broche avec endive grillée et prodigieux ragoût d’abats propulsant le plat dans une autre dimension. Et, en duo de desserts, une île flottante à la Chartreuse et une intense crème caramel au vin de paille. Tout ça dessine une gastronomie à tête chercheuse, élémentale et actuelle — à épauler d’un saumur blanc au verre (12 €) ou de...

Elle a été agente de vignerons nature (qu’on retrouvait notamment chez Yard), distributrice des volailles familiales, autrice de BD (avec Justine Saint-Lô), Fleur Godart, plus souple qu’un gamay d’Auvergne, se lance aujourd’hui dans une carrière de restauratrice. À un jet de bouchon de son domicile audonien, elle a ouvert Fine Fleur, une lumineuse cantine d’angle/cave, largement ouverte sur la place de la Paix et de l’Amitié entre les Peuples (quel beau nom). Vivement le retour des beaux jours pour profiter de la terrasse ! En ce venteux midi hivernal, on pioche du réconfort sur la courte ardoise : un sapide bouillon de volaille (fermière !) agrémenté de pois chiches et de citron confit (6 €) avant, en plat mijoté, un mounjet, qui n’est pas une marque d’avion mais la version catalane du cassoulet, une solide assiette de haricots blancs au bon goût de lard et garnie de saucisse et de morceaux d’agneau (15 €). À noter qu’il y a toujours une offre végé ! Et comme le lieu fait aussi refuge à petit-déjeuner et goûter, on se laisse tenter par le sucré en exposition avec un moelleux gâteau à la clémentine. Sur les étagères, les bouteilles nature ascendant punk attendent le chaland (ajoutez 10 € de droit de bouchon) : cuvées militantes de la taulière comme ce Male Tears (19 €) ; Alsace Anarchiste de Kumpf & Meyer (23 €), Bourgogne Château de Béru (39,50 €)... Et le samedi, c’est poulet rôti ! Une belle parenthèse modeste, chaleureuse et sincère.

Derrière Saint-Michel, se cache une intrigante porte rouge miniature. On dirait le sas d’accès d’une villa hobbit, c’est en fait celui d’un izakaya silencieux qui joue à cache-cache avec le tumulte des passants dans une ancienne cave de poutres et de pierres. À l’intérieur, s’imbriquent des comptoirs de bois clair où faire tenir tout juste une équipe de foot (sans les remplaçants).  On s’y installe façon Tetris pour un gueuleton nippon bien troussé. Bandana enroulé autour de la tête, le chef Ryota Suzuki (ancien de chez Abri) chantourne, au dej, une formule à 21€ qui jure avec les rapports qualité/prix scabreux du quartier. Après une soupe miso et un zensai (petit hors d’oeuvre de haricots verts-thon), est servi avec le sourire un plat pour appétits dimensionnés comme la porte d’entrée : assortiment de tranches de poisson cru, bar, saumon, thon, toro en degradé de couleur avec son -vrai- wasabi, ou poulet frit karaage et salade verte voire chirashi pour quelques euros de plus. En supplément dessert, on ajoute une pimpante mousse choco-yuzu sous une poire confite au whisky japonais (9 €). Le soir, à la carte, le chef passe en mode super saiyan et envoie des kamehameha: croquettes fondantes à la crème et chair de crabe (12 €), morue charbonnière au miso (19 €), sushis et sashimi sans afféteries (25-29 €)...  A boire, de sacrés sakés, chauds ou tièdes, venus des quatre coins de l’archipel: d’Akita à Gifu, en passant par Yamaguchi (9-17 € les 12cl) mais aussi quelques vins dès...

Vous connaissez l’effet Mandela, cette illusion collective qui nous persuade que le monsieur du Monopoly arbore un monocle ou que le logo Fruit of the Loom intègre une corne d’abondance ? Dans le même genre, on était convaincu que la double spécialité galette et huître était largement répandue, tant ce terre-mer breton semblait aller de soi. Erreur ! Il semble qu’à Paris, seuls Albane Lamotte (venue de Paris Society) et son frère Baptiste aient pensé à ce mariage de raison, consommé chez TyCoz (et son adresse sœur à Saint-Germain, le Galette Café). Postée en plein Marais, en face du joli square Léopold-Achille, cette « ancienne maison » (dans la langue de Tri Yann) porte beau : façade chaulée, salle lumineuse et – surtout – pas de biniou en fond sonore. L’offre bivalve se montre assez ramassée (Cancale n°3 ; Bélon ou Kys de Carnac en n°5 ou n°3), mais sur la billig, en revanche, il y a masse de choix avec 17 recettes aux ingrédients bien choisis (andouille et farine artisanales, fromages de la maison Bordier…). On opte pour une formule mollusque et sarrasin. Les Kys n°5, accompagnées de morceaux de galettes à tartiner de beurre aux algues, font le plein d’iode. La classique complète (au jambon blanc artisanal mais aux tranches un peu fines), avec sa pâte, se montre croustillante et au bon goût de sarrasin, donne envie de lancer un fest-noz. À faire couler avec un cidre nature Coat-Albret (20,50 € la bouteille !). On se termine avec une crêpe nappée d’un convaincant Nutella...

Patine, c’est l’ancien Café Mirabelle où s’affairait Marion Goettlé, repris par Julien Chevallier (ex Parcelles) en cuisine et Emma Rajaud, en salle. Le duo l’a transformé en un bistrot épuré – briques à vif, opaline et chaises Baumann – bercé par du Nougaro qui s’échappe d’enceintes vintage. Faisant mentir son nom, cette jeune adresse (l’ouverture date de fin décembre) ne patine pas du tout, au contraire : la trajectoire bistrotière s’avère carrément maîtrisée par le chef, qui nous conduit, bras à la portière, vers ses assiettes très personnelles, redonnant un peu de jus à une bistronomie parfois galvaudée. Dans le menu du soir à 50 €, on se régale ainsi d’un terre-mer de tagliatelles d’encornet envoûtées par de fines tranches d’oreille de cochon, avant un polychrome de lieu jaune nacré, coques, petite carotte et chou pointu sur un sapide sabayon, puis un classique (mais rare) soufflé au chocolat. Dans la carte des vins s’ébroue une belle sélection nature : Alsace Matin Fou de Christophe Lindenlaub (35 €) ; muscadet de Jean-Baptiste Hardy (58 €), Ardèche d’Hervé Souhaut (50 €)… avec une belle offre au verre. Et le midi, la formule entrée-plat à 22 € apparaît comme la bonne affaire du quartier. Bref, inutile de freiner notre enthousiasme, Patine ne badine pas avec le bon. Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !  

Dans la lignée d’Épopée ou de Fugue, voilà un nouvel exemple où des cuisiniers d’origines asiatiques s’emparent de la gastronomie hexagonale. Ébène a éclos à l’hiver 2025, porté par la cheffe coréenne Jihyun Kim et, en salle, Simon Plantrou, natif de Dieppe. Le couple, passé chez Alain Passard, a fait table rase d’un ancien bar vineux pour offrir, à ce bout du 15e (et, lors de notre passage, à Olivier Roellinger sorti d’un TGV malouin), une salle blanche et épurée sur laquelle s’ouvre une vaste cuisine. Le menu du soir en six temps (96 €) est au diapason de l’ambiance, maîtrisé, généreux – oh les poireaux vinaigrette et anguille fumée en plantureux amuse-bouche – mais parfois un peu sage. On y croise de très belles assiettes ancrées dans la saison, comme cette splendeur maritime de langoustine au feu sur une embeurrée de chou et une bisque aux coques ; ce puissant canard rôti rosé (présenté à table avant le service dans la tradition des grandes tables), son jus satanique et ses croquantes tranches de chou-fleur micrométriques ; ou cette canaille mousse de foie de volaille. D’autres étapes gagneraient cependant à plus de témérité, comme dans cette Saint-Jacques crue dans une très (trop) discrète crème de pignon. La carte des vins fait la part belle aux vins propres : Chablis de Dominique Laurent (57 €), Ventoux du domaine Alloïs (39 €), mythique Silex du domaine Didier Dagueneau (215 €)… Loin du barouf bistrotier de l’est parisien, Ébène déploie un hommage délicat à la...