Les derniers restos et bars qu’on a testés

Mise à feu du deuxième étage de la fusée Esu Lee ! Après JIP, meilleur rapport kif-prix aux Time Out Food & Drink Awards 2025, le chef coréen ouvre le flamboyant Orson dans la très appropriée rue du Dragon (à deux pas du Bar des Prés de Lignac). Une enclave plutôt chic et sage, mobilier en bois exotique, murs gris cendre et plafond inox des omniprésentes gaines d’aération. Car il s’agit d’aérer le monstre chromé qui occupe le fond du restaurant, un barbecue géant à trois foyers, manivelles et circuit d’eau pour refroidir les fumées, unique moyen utilisé pour cuire les aliments. Chez Orson, Esu Lee réussit à faire se sentir comme à la maison une cuisine coréenne populaire dans le cadre élitiste d’un menu gastronomique à la française, avec amuse-bouche, pré-dessert, mignardises et service au cordeau. Durant ce profus dîner en quatre étapes (mais quinze assiettes !), on baguette ainsi un très classieux sashimi de thon rouge fumé au foin, un gimbap au craquelin de riz, chou-fleur et guanciale, ou un délicat maigre grillé et son jus de crabe, mais on se retrouve à manger avec les mains des moules de Galice baignant dans une sauce sambal indonésienne de feu ou à attaquer un plat en alu de légumes à la flamme (en généreux accompagnement d’une démente bavette de wagyu). Car Esu Lee n’oublie jamais de concilier l’inventivité et la précision avec la générosité des tables familiales coréennes, et cela fait -déjà- d’Orson une grande table singulière ! Chez Time Out, tous les...

Yee Haw ! Stetson vissé sur la tête, la cowgirl Marine Gora a rhabillé son Gramme 3 en saloon du Marais. La mise ? Un bouclard queer en cosplay western (minimaliste) avec fer à cheval cloué au mur, meuble de bar johnwaynien, abats-jour à franges et playlist country. Une adresse à deux coups comme un vieux Deringer : coffee shop apaisé le matin et barav exalté le soir.  Dès 9 a.m. et en journée jusqu’à 5 h 30 p.m., la shérif des fourneaux dégaine des nourritures canons qui font mordre autre chose que la poussière : pétulant granola maison (12 €), sausage rolls canailles (10 €) et plat du jour dès midi (13 €), à mouiller de bons cafés plus ou moins serrés et de boissons homemade qui poussent plus loin la frontière du kif et de la glycémie : milkshake au pop-corn, Switch’elle (drink chaud à base de sirop d’érable), corn Irish coffee (2,5 – 7 €)... Le soir, ce lieu à peine plus grand qu’un abreuvoir à mustangs passe en mode saloon vibrant et se remplit de ce que la contrée compte de cool kids LGBT et friendly. On y chope une bonne bectance de comptoir aux accents texans (ou pas) comme des travers de porc et sauce buffalo maison (14 €), des chanterelles et guanciale à cru sur un cornbread (pain de maïs, 14 €), bol de coques à la vietnamienne (14 €), Texas sheet cake en dessert (gâteau au chocolat biscuité, 9 €)... De quoi préparer le terrain aux vins naturels (dès 6 € le verre) et aux cocktails servis dans des verres de cantine par les Coyote girls au bar (12 €) : bourbon sour...

Comme on se languissait du talent de Thomas Graham depuis qu’il a décollé du Mermoz… Divine surprise ! Le chef volant – toujours papillonnant à la recherche de sa future adresse gastronomique – se pose à la Cantine Terroirs d’Avenir. Cette première tentative dans la restauration du distributeur de producteurs et d’artisans haut de gamme des chefs et des particuliers hautement solvables a éclos au rez-de-chaussée de l’« immeuble-quartier » Morland (plus mort lente que mordant, reconnaissons-le). Dans le prolongement de la boulangerie, le lieu ressemble vraiment à une mini-cantine : sept tables, des assiettes en métal émaillé, des plateaux en inox et un comptoir où choisir ses plats. Le chef américain est bien là, en tablier de cantinier, à faire suer des champignons de l’unique plat du jour, épaulé par la cheffe Juliette Deslandes (qui restera seule en scène à partir de décembre). Ils ne travaillent, à la petite carte (avec une proposition végétarienne chaque midi) que des produits Terroirs d’Avenir (super came donc), dont les invendus, mais pas seulement.Le menu ne fait pas semblant d’être au self ! En entrée, trois œufs mayo relevés de pickles de carotte (mais il y avait aussi du céleri rémoulade !) avant une assiette de gnocchis sous un délicieux édredon de crème de champignon qu’on sauce jusqu’à la dernière goutte avec le pain maison. Et en dessert, la tarte aux pommes star de l’Insta de Thomas, avec ses tranches millimétriques de fruit. Coût total du régal : 22 €....

Honō failli attendre ! Après des décennies de sacrilèges menus 4 sushis / 6 brochettes (le D) proposés dans d’innombrables gargotes pseudo-japonaises, un restaurant se glisse enfin dans le créneau des yakitoris de gastronome. Oublions que cela revient en fait à proposer un sandwich merguez premium (car les yakitoris, au Japon, restent un plat très popu qui se dévore plus qu’il ne se déguste) et ne boudons pas le plaisir de pousser la porte de ce Hono (flamme en japonais), nouvelle adresse du carnet de Benjamin Moréel et Christopher Préchez (Bouillon Pharamond). Le décor surjoue l’izakaya à grands coups de poupées kokeshi et de journaux japonais collés aux murs, mais l’ambiance feutrée avec jazz en fond fonctionne bien. La carte concoctée par le chef Akira Sugiura s’offre de larges libertés avec les nipponités (on repère du beurre persillé, du chimichurri ou du parmesan !) tout en surjouant aussi la VO (« kozara » à la place d’entrée, mouais…). On entame avec un ramequin de tobiko (œufs de poisson volant) à la sauce ponzu, très croquants, un peu curieux à boulotter seuls. Avant l’arrivée de l’attendue escadrille de six brochettes (22 €) : convaincants pleurotes lustrés de beurre ; poulet haché recouvert de scamorza (à l’intérêt relatif), excellents poireaux grillés sous des copeaux de bonite, dés de blancs de volaille saupoudrés d’épices à la cuisson pleine de justesse, bavette au bon goût de grillé et oubliables petites gambas à la gremolata… Résister à la tentation de...

Pas facile de vieillir quand on a été enfant star. Le comptoir autrefois pétaradant et joyeusement iconoclaste des Enfants du Marché est devenu le rendez-vous convenu d'Américains en goguette trouvant so french de manger des assiettes à tarifs gastronomiques, mal assis dans les courants d'air (le Marché des Enfants Rouges n’étant plus qu’un food-court à ciel ouvert). Michael Grosman, meilleur taulier aux Time Out Food & Drink Awards 2023, est parti gouailler à Biarritz, où il a ouvert une déclinaison de son adresse parisienne, et le nouveau chef Kenta Tomoda (passé par Bambino) a bien du mal à faire oublier les fulgurances de Shunta Suzuki, qui officia ici pendant des années. Pour 76 € (!) que voit-on arriver sur l’étroit comptoir qui sert de table ? Une photogénique mais timorée poêlée de girolles et sa sauce au vin jaune, surmontées d’une émulsion de foie gras plutôt gadget, puis (bien longtemps après…) une belle portion de pluma ibérique grillée où malheureusement l’iode des palourdes et la dose homéopathique de poutargue râpée sont emportées par une virgule de purée de poivron aux épices (38 €). Ajoutons 12 € pour un verre de vin Table Rouge (dont le prix n’est jamais annoncé par le pudique sommelier/serveur). Nos voisins new-yorkais avaient l’air contents de leurs six sardines frites avec une mayo à l’encre de seiche (22 €). Ça fait tout de même très léger en inventivité, précision et équilibre pour une addition poids lourd. Chez Time Out, tous les établissements sont...

À un battement d’aile du poulailler du Théâtre Antoine nidifie ce Canard sauvage. C’est Greg Back qui est de retour (patronyme oblige) ! Le patron des Pères Pop vole ici en écheveau avec son vieux pote Raman Suzat au bar et son chef anglais sûr de lui, Jack Bosco Baker, en cuisine (passé par feue La Vierge de la Réunion). Comme souvent dans les buvettes de théâtre, l’endroit possède un charme biscornu, une salle à manger en mezzanine anguleuse, basse de plafond, au mobilier collé-serré. Une ambiance légèrement foutraque et familière qui va comme un gant palmé à ce canard déchaîné. Le soir, le cuistot combine cuisine giboyeuse, grignotage efficace et instants de grâce bistrotière : gilda comme à Saint-Sébastien, ce pintxo d’olive-anchois-guindilla (2 €) ; welsh nordiste trompeur qui était en fait une simple tartine de jambon et fromage fondu ; sensationnel plat à cuillérer d’encornet barbotant dans une bisque avec moules et cocos de Paimpol coiffés d’aïoli ; bonne caille entière rôtie couvant maïs et trompettes-de-la-mort et, à l’ardoise, LE plat éponyme des lieux (30 €), une spectaculaire cuisse de canard sauvage avec chou noir, prune et purée de patates des plus photogéniques. Quant à son goût, il faudra repasser, car nos voisins ont commandé le dernier exemplaire du soir… Heureusement, le palmipède est servi durant toute la saison de la chasse. Et en dessert, le sorbet de raisin fragola s’avérait bien turbiné, tandis que la banoffee pie avait, elle, un peu trop pris le...

Dans la tradition païenne, Ostara représente la déesse du renouveau de la terre célébrée au début du printemps (mais vous le saviez…). C’est sous ses auspices féconds que Romane Piperno et Clara Delubac ont tout plaqué pour s’adonner aux joies du sabbat bistrotier : la première est ancienne linguiste devenue pâtissière, une autre science de la langue ; la seconde était kiné en réanimation avant de passer son CAP cuisine pour revigorer les corps autrement. Elles ont repris sororalement l’ancienne Dame Jane (qui fut un temps aussi la Sobrellerie) avec ses murs de brique blanchie, son mobilier bois-métal et son plancher massif, afin de le muer en troquet de quartier solaire.  À midi, leur formule en ligne claire met des UV dans le déjeuner (24 €) : entrée de salade de puntarelle, cette chicorée asperge chère aux Romains, adoucie par des dattes et des pignons ; puis un pimpant pressé d’agneau sur cocos de Paimpol, fardé de gremolata et de jus réduit ; avant un dessert aligné sur la Roue de l’Année (aka le rythme des saisons dans le rite néo-païen) : meringue, kakis, praliné de graines de courge qui donne envie de danser la gigue autour d’un chêne dans l’arrière-pays. Ostara percole et picole ! Avec le bon café Plural, l’offre de petit dej promet un potato waffle avec fried egg, gel de tabasco, cheddar et herbes (11€) et une brioche Hokkaido maison à la crème (10€). La carte des flacons affiche quelques références nature à la bouteille (aussi à emporter car le lieu fait dépôt...

L’honneur retrouvé du döner ! Chez Özlem, pas de frites surgelées ni de viande douteuse. L’équipe de cette cambuse turque, emmenée par le charismatique Edip Bolatoglu (formé à Ferrandi), turbine dès l’aube pour préparer le nec plus ultra du kebab : de la poitrine de veau mélangée à de la dinde, qui marine de longues heures avant d’être embrochée le lendemain puis grillée. On la déguste au coeur d'un décor qui semble inchangé depuis 1987, enveloppée dans un dürüm maison – une galette de blé pétrie chaque matin sur place – garnis d’oignons rouges émincés, d’une pointe de sumac (épice au goût délicatement acidulé), de piment, de persil et d’une sauce légère à la tomate. On fait passer le tout avec un ayran maison, boisson typique au yaourt fermenté. Une tuerie, parfaitement assaisonnée, à la fois croustillante et moelleuse, qu’on peut accompagner, les jours de grosse faim, d’un lahmacun – la meilleure pizza levantine de Paris ! – en entrée et d’un knafeh au sirop de sucre et au fromage en dessert. On comprend mieux pourquoi, à l’heure du déjeuner, une longue file s’étire dans la rue des Petites-Écuries. N’arrivez pas trop tard (ou précommandez) : chez Özlem, on ne prépare qu’une seule broche par jour.  Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !

Comment évoluer quand on est une icône ? Comment ne pas bégayer après avoir marqué une époque ? Entre le livre, le podcast et la série Bistronomia (qui s’en inspire), l’année 2025 a bien poncé la légende bistronomique du Châteaubriand, alors même que son illustre fondateur, l’iconoclaste Iñaki Aizpitarte, prenait le large vers son Euskadi natal. C’est désormais le chef italien Leonardo Righini, ancien second du lieu, qui conjugue au présent la cuisine du Chato. « Pour être honnête, on s’appelle régulièrement avec Iñaki. Il me donne la vue d’ensemble, et moi j’essaie de traduire ça dans l’assiette. » Lors de notre dernier passage, rien n’avait changé ou presque : la déco réduite aux acquêts de bouclard dans son jus, le rap new-yorkais débordant de la cuisine et un service désormais assagi, toujours au taquet sur les pépites naturophiles… Dans l’assiette ? Le menu en onze étapes, affiché à un costaud 95 € (65 € le midi), déroule les classiques de la maison (les gougères, le shot de ceviche, l’incroyable dessert Tocino del Cielo à l’œuf coulant), mais aussi plusieurs créations pleines de surprises, comme ce magnifique ragoût d’œil de thon, marmitako et piment doux, ou encore cette glace à l’aubergine et chantilly sans sucre, au goût de caramel. Un menu complexe et maîtrisé, qui joue sur les variations de goûts et de textures. Est-ce que ça suffira pour faire du Châteaubriand l’ambassade de la prochaine révolution culinaire ? Probablement pas, mais le bonheur de revenir dans...

En 1983, alors qu'Oberkampf n’était pas encore l'épicentre des casquettes NY, Marie-Josée Mimoun et son mari ouvraient le Tagine. À l’image de sa taulière solaire, voilà une adresse chaleureuse et familière (même si vous débarquez pour la première fois), qui apparaît encore aujourd’hui comme une délicieuse anomalie dans le monde du couscous parisien.Le cadre la joue khaïma saharienne (lanternes ajourées, tissus plissés au plafond, zellige…) mais l’important se joue ailleurs, en cuisine. Dans d’immenses marmites, le chef Driss fait frissonner le bouillon préparé avec des légumes bio, qui va rejoindre les viandes bien sourcées (poule de Marans, agneau des Pyrénées) et la graine aérienne d’un des meilleurs couscous de la ville. Attention, pas de couscous royal dans cette adresse républicaine fréquentée par François Hollande, mais un « spécial » ! Ce calme midi, on entame avec une brillante triplette de briouats au chèvre aussi croustis que parfumés, avant une beauté fumante de tajine d’agneau et figues fraîches de Solliès, à saucer jusqu’à la dernière goutte avec du pain maison. L’autre spécificité du lieu : une carte des vins 100 % nature (la passion de Marie-Josée Mimoun bien avant que ce soit à la mode) avec côte de Py de Jean Foillard (68 €), minervois de Jean-Baptiste Sénat (48 €) ou Tandem marocain d’Alain Graillot (58 €). S’il vous reste de la place, fondez sur les pâtisseries orientales (makroud, corne de gazelle, gâteau sellou) pour escorter le thé à la menthe.Chez...