Les derniers restos et bars qu’on a testés

Renversant le concept d’appropriation culturelle tel un disciple d’Hanuman, saint patron des lutteurs, le chef indien Manoj Sharma (Jugaad et Sharmarji) ouvre de l’inédit à Paris : un pub anglais aux accents de Delhi. Du premier, il en reprend les codes cosy : nature morte chinée à Londres, chaise à tartan et briques vermillon. L’inspiration indienne s’immisce, elle, dans la carte avec une fusion futée des classiques de gastropubs et des ingrédients pan-indiens : friture d’éperlans à tremper dans une mayo au cumin, kerala fried chicken à la coco et au curry, aguichant scotch egg dans sa panure de masala et porc haché sur un doux dahl de lentilles corail ; souple travers de porc mariné façon vindaloo (à l’ail et au vinaigre)… Nous l'avons accompagné d’oubliables frites (maison ?) aux épices alors qu’il aurait fallu sauter sur le pav, brioche aux épices pour éponger le succulent jus de viande. À faire couler avec un cocktail, une Guinness ou une ale maison pour compléter la panoplie anglo-indienne. Voilà un mariage avec un goût d'évidence qui réussit à surprendre en évitant le saugrenu. Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !

Avec 167 nouveaux coffee shops ouverts à Paris ces 12 derniers mois, la capitale ne frôle-t-elle pas l’embolie du latte ? Il serait pourtant judicieux de se montrer magnanime envers Joy x Beck, grand café d’angle à la façade émeraude imaginé par la pâtissière et photographe Yene Linda Lam, connue des réseaux sociaux sous son pseudo @hinalys, et son associé Varasy Veopraseuth. On y vient, d’abord, pour les gâteaux (le salé devrait arriver plus tard) dignes des meilleures pâtisseries de la capitale. On pense par exemple à ce cheesecake singulier, couvert d’un mélange de coco, sésame et cacahuètes grillées. Ici le pandan est roi, plante d’Asie du Sud-Est au goût nostalgique d’amande et de vanille, qu’on trouve dans un splendide flan marbré à la vanille ou dans une crème addictive dont on caresse une brioche feuilletée remarquable. Mais aussi dans cette boisson déjà signature des lieux, le coconut pandan cloud : une eau de coco glacée surplombée d’une crème légère au pandan et à la noix de coco. Parfait pour s’attarder dans ce joli espace à la lumière diaphane, dont les meubles en bois brutaliste et la vaisselle coquette font le charme. Les liquides bénéficient d’ailleurs d'autant de soin que le sucré, à l’image des cafés du Laos et de la Thaïlande, ou de ce thé rouge thaï glacé acidulé. Un lieu singulier et lumineux, à en redonner foi à ceux qui n’en peuvent plus du pullulement des coffee shops sans âme. Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos...

Pour lutter contre la crise de la pause midi, les restaurateurs futés se coulent tel le cheddar du grilled cheese dans le monde du sandwich cuisiné. Abordable, rapide et possiblement savoureux, l’exercice de l’entrepain coche toutes les cases du déjeuner désirable en 2026. Michaël Babo du bar à vins Chez Babo (en face), associé à Niels Kammermann, ancien chroniqueur food, ont donc ouvert au printemps 2026 ce Babz tout d’écru vêtu. Au comptoir (mais plus probablement sur le quai du canal Saint Martin voisin), on peut mordre dans un des quatre sandwichs à l’ardoise : à l’œuf, fromage, poulet ou roastbeef lors de notre visite. Quoi qu’il en croûte, ici tout est fait maison (notamment les sauces qui remplacent le beurre ou la mayo) et assemblé à la commande. À l’image du Chicken’z où un pain semoule de la Maison Ounissi se tartine de sauce tartare avant d’accueillir un effiloché de poulet rôti des pickles de chou et de la salade. Un sandwich bien nourrissant, pas sec sans être trop gras, qui se boulotte sans crier gare. On reviendra pour goûter le modèle Vit’oz au rôti de veau, capre et sauce tonnata (disponible les vendredi et samedi seulement). Une vraie bonne adresse du midi qui mérite de se faire une place dans ce coin hautement concurrentiel. Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !

Et si les restaurants gastronomiques se détendaient un peu ? Ça semble le cap pris par Eskal, nouvelle table de la famille Nanaumi (après Akabeko) où le chef Alexandre Chambat, passé par l’Astrance, brille dans sa cuisine ouverte. La déco (du gris, des miroirs, du travertin) et l’arrondissement (le 8ᵉ) faisaient craindre une adresse janséniste pour cadres insup en repas d’affaires. Erreur ! Installé au comptoir, on se retrouve aux premières loges d’un réjouissant moment d’échanges à hauteur de fourneaux où le chef explique ses plats, sa philosophie, ses fournisseurs. Eskal s’impose ainsi des produits uniquement français (comme chez FIEF), une saisonnalité draconienne et une stricte politique de réduction des déchets. La contrainte devient un cadre dans lequel les assiettes développent toute leur personnalité, celle d’une cuisine pleine de vivacité et de justesse où étincellent herbes sauvages et légumes du moment. Au gré du très généreux menu à 89€ (en 5 étapes), on croise ainsi des haricots verts tout simples accompagnés d’un puissant condiment mirabelle et noix, un ceviche d’aubergine dans un « leche de tigre » au lait d’avoine ou une longe de veau fumée sur un risotto de blettes, légumes mal aimés mais résistants aux sécheresses. Le dessert du chef Nahel Mani (l’Astrance lui aussi) convoque lui le mélilot, la figue et le verjus. Bref, foncez. Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme...

Petit à petit, Paris creuse son offre des gastronomies du monde. De la Chine (ou de l’Italie), on peut (on doit) choisir de manger de la cuisine du nord ou du sud du pays. Du Népal, mince bande coincée entre le Tibet et l’Inde, on ne connaissait depuis une décennie que les momos, ces raviolis vedettes des échoppes de rue, et voilà que Jatra ose d’autres plats des hauts plateaux. À la tête de cette claire cantine garnie de masques tradi et de banquettes colorées, se trouve Shirish Bhandari, vingtenaire à la barbe fournie, qui s’est lancé dans la restauration à la suite de ses parents forgés dans le même Népal (ils possèdent les enseignes Momo House). La carte fait une large place aux recettes végé et surtout aux ingrédients de là-bas ramenés de ses voyages par le taulier, comme ces batuks (des beignets de lentilles moong) ou la farsi (un ragoût de courge à l’ail des ours népalais). Ce midi-là, on fonce sur la formule midi (20€ la totale) avec, en ouverture, une triplette de dodus momos bien garnis d’une farce aux légumes avant un réjouissant chilly chicken, du poulet mariné à l’ail et frit qui gagne ses galons grâce à une sauce au poivre de Timut (cousin de celui du Sichuan) pleine de fougue et de chaleur, servi avec des pickles et du riz aux épices. Le dessert continue d’étonner : un kheer, sorte de riz au lait indien avec, ici, du millet, du lait de coco et de la cardamome.   Bref voilà une vraie proposition dépaysante et savoureuse qui fait du bien ! Chez Time Out, tous...

Si on manque d’archéologues de la cuisine de rue pour identifier avec certitude le plus ancien kebab de la ville, il faut reconnaitre que le Cristal, affichant fièrement 1981 sur sa devanture, se présente comme un bon candidat. L’affaire de la famille Ayan – où le père a été employé puis patron -  continue de bien tourner, comme sa broche qui occupe une large portion de cette minuscule cambuse triangulaire des Grands Boulevards. Le père Yavuz a cédé sa place à Anil, son fiston, qui a repris le flambeau sans rien changer à la recette ou à l’organisation (il est aidé par Mehmet, un petit jeune avec 30 ans de maison). Ainsi la viande, un mélange de veau et d’agneau mariné une journée et haché sur place, est assemblée chaque matin au 1ᵉʳ étage avant d'être descendue dans la boutique via un trou dans le plafond ! À part cette originalité architecturale, on propose ici sur un kebab très classique, une sorte de mètre étalon de l’exercice, identique à ce que les clubbers allant aux soirées Jungle du Rex Club en 1986 avalaient déjà. Pas de pickles, pas de sauces cheloues juste un souple pain turc maison (ou alors, pour faire comme les anciens, une baguette du boulanger d’à côté) avec sauce blanche, harissa salade, tomate, oignon… Simple, basique et efficace. Seule concession à la modernité, Anil n’appelle pas le client « chef » ! Attention, le Cristal n’offre que deux tabourets dehors en compagnie des pigeons et c’est tout. Préparez-vous à bouloter votre  sandwich sur un banc. À...

Faut-il encore présenter les frères Mavrommàtis, les amphitryons parisiens de la gastronomie hellène ? Dès 1981, le trio a voulu proposer une autre cuisine grecque alors coincée entre Charybde des tavernes festives au tarama bronzant sous les spots et Scylla des mauvais gyros. Trente-cinq ans plus tard, mission accomplie ! Spanakopita, souvlaki ou moussaka ont acquis leurs lettres de noblesse. On voit bien le chemin parcouru avec Thalie, leur 5ᵉ restaurant, posé le long du jardin du Palais-Royal. La mise ? Une élégante bonbonnière, rose poudrée, draperies et miroirs, bien loin du folklore, mais surtout une splendide terrasse. Une des plus belles de Paris ! La carte élaborée par Andreas Mavrommàtis s’articule autour des petites assiettes et d’entrées (avec de très nombreuses possibilités végé) : poulpe et purée de pois chiches, aubergine confite, halloumi grillé… Que complètent quelques plats classiques (brochettes, moussaka) ou nettement moins (joue de bœuf sauce stifado ou pâte d’avoine aux champignons). À la tête de la cave on trouve -logiquement- Dyonisos Mavrommàtis qui sillonne les AOP grecques : blanc ionien Robola de Céphalonie du domaine Gentilini (52,50€) ; cyclades Hatzidakis (88€) ; thessalie du domaine Dougos (72€) Entre touristes selfisant sous les tilleuls et costumes en pause, on se lance avec la formule midi (39€). Un souple duo de croquettes d’aubergine aux pignons se met en trouple croustillant avec une boulette farcie à la menthe et l’agneau sur un suave...

Entre les passages Dieu et Satan, dans le 20ᵉ, se trouve une adresse logiquement très humaine. Ouvert en août 2026, Les Orteaux fait partie de cette modeste (et précieuse) famille des restaurants sans concept, juste guidés par l’envie de bien nourrir le chaland. Une adresse de quartier, murs blancs, sol en casson et accueil aux petits oignons, portée par Joseph Napias (ex-Gypse à Montreuil) qui s’active en salle. La cuisine sérieuse de Lorène (cheffe aussi venue de Gypse) garde la saison en ligne de mire tandis qu’elle navigue entre Méditerranée (vitello tonnato, croquettes de jambon) et Japon (tataki de thon). La carte des vins dessinée par le patron préfère le bio au nature : muscadet du domaine de la Haute Févrie (36€), Puy-de-Dôme GPS de Benoit Montel (35€), Nuits-Saint-Georges du domaine Les Astrelles (80€). La formule midi entame avec le sucré-salé d’un siphon de bleu d’Auvergne au crumble aux noix et quartiers de nectarine (ça tient presque du dessert). Puis une plaisante aubergine rôtie garnie de stracciatella fumée, figues, pignons et croutons montre qu’un plat végé bien fait se suffit à lui-même. On termine avec un honnête riz au lait pour une raisonnable cuenta de 25 €. Efficace ! Le soir, l’adresse tente de faire perdurer les petites assiettes à partager (entre 7 et 20€). Bref voilà un bistrot qui se fiche des tendances et qu’on aimerait en avoir en bas de chez soi Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant...

Ah Toulouse, ses Airbus, son rugby et… ses burgers smashés ! Après le succès de sa Superette ouverte en 2022 place de l’Estrapade, Vincent Louw a décidé à l’été 2026 d’exporter le concept à Paris. La dégaine ? une cambuse minimale, inox et béton ciré, sonorisée au hip-hop US qui ne devrait pas dépayser les habitués de Dumbo, Spécimen ou Echo. La carte -écrite en anglais pour faire américain !- reste campée sur les fondamentaux : 2 recettes au bœuf (smashé ou pas), une au poulet frit, une végé (à base d’œuf) et voilà. On opte pour la version à deux steaks smashés avec cheddar (10€). La viande venue de chez Bidoche est glissée dans un souple pain à la fécule de pomme de terre signé Martin’s (fournisseur de la mythique chaîne new-yorkaise Shake Shack) escorté des classiques oignons, pickles, ketchup et moutarde. Les goûts attendus sont au rendez-vous, notamment celui bien grillé du bœuf. Pas un recette « gourmet » compliquée, juste un burger classique et efficace comme une finale de Top 14 avec le Stade toulousain. Les à-côtés se montrent également très plaisants : des frites (4€) bien croustillantes à plonger dans une sauce maison qui rappelle celle, secrète, de Ronald et un sundae (6,5€) qui se la joue gastronomique avec une glace au riz au jasmin torréfié, habillée de riz soufflé, de cerise amarena au sirop et de poudre framboise. Comme dirait Antoine Dupont : bien joué ! Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant...

Vif comme l’épervier en piqué, le discret Pierre-Étienne Leseute, passé par Pétrelle, ouvre déjà une deuxième adresse après son bistrot Les Collonges, lancé en 2025 de l’autre côté de la butte Montmartre. Toujours dans la ligne vintage chic, ce Chamoiseau affiche une belle gueule d’atmosphère avec son long comptoir en marbre, son argenterie chinée et ses appliques Art déco. Depuis la cuisine, œuvre le chef Paul François, qui vole de ses propres ailes après avoir été second chez Fief, pilote une carte ancrée dans la saison, carrément bistrotière le midi (Un poulet basquaise ! Un clafoutis !) et plus gastronomique le soir. Si seulement il existait un mot-valise pour décrire cette double identité…  Ce midi-là, on embarque dans la formule déjeuner à 32€ (où les végétariens ne sont pas oubliés). L’envol débute avec un asiatisant chinchard en sashimi, juste roussi à la flamme, barbotant dans une eau de concombre, feuilles de shiso et un condiment tomate entame le récital. La promesse d’une belle fraîcheur se montre malheureusement atténuée par des tagliatelles de concombre un poil salées. Tout se recale avec l’aile de raie à la grenobloise où des câpres joufflues et un élégant condiment citron apportent la vivacité tandis que la sucrine grillée se charge de l’amertume. Atterrissage rafraîchissant grâce à un rare sorbet à l’hibiscus, escorté de nectarines pochées et de lait ribot. Carte des vins ramassée mais propre : loire Radicalement Gris des Vignes du Fresche (32€), Morgon...