Que faire à Paris en février 2023 ?

Cachée dans la galerie de photographies du Centre Pompidou, une expo revient en images sur l’anticolonialisme des années 1930. Au début du parcours, on craignait une analyse très binaire du sujet, avec à gauche une partie pro-colonisation agrémentée de photos institutionnelles, et à droite une partie plus revendicatrice avec des tracts et des photos artistiques. On s’est bien trompés ! L’expo montre les 50 nuances de gris de l’engagement politique des intellectuels de l’époque. Car s’ils se positionnent bien contre les colonies, ils ne semblent pas se poser la question de l’appropriation culturelle, de l'exotisation de certaines populations ou de sa fétichisation. Bref, ils dénoncent, mais d’une façon qui ne serait certainement pas acceptable aujourd’hui. Heureusement, des textes d’Aimé Césaire et de Paulette Nardal ainsi que l’intervention des rappeurs Casey et Rocé apportent un regard plus moderne bienvenu.

A l’Astrance 2, Pascal Barbot, jadis triplé étoilé, fait ici du neuf avec de l’ancien, cette gastronomie brillante, végétale et agrumière qui montre la voie depuis l’an 2000. Maître Barbot sur son arbre perché revient le couteau de cuisine entre les dents. Comme il veut “faire rentrer la nature dans la salle”, le resto fait aussi pépinière arboricole (véridique) et le menu dej à 125 € (285€ au diner ouch !) s’ouvre sur des bouchées végétales toutes crues. Le contraire des amuse-bouches chichiteux : ici, le palais se désennuie dans l’épure maraîchère. S’ensuit un menu gambadeur, qui va un peu à hue et à dia dans le vaste pré carré du chef. A la fin, on a plaisir à retrouver la mousseline de pomme de terre et glace vanille, gimmick du chef. Et puis ça boit en grand, comme nous l’autre jour qui avons dilapidé nos étrennes dans un blanc rayonnant du grand Hervé Souhaut, parmi plein de refs de ouf. En somme, Barbot et Christophe Rohat, son associé de toujours, sont de nouveau prêts à en découdre avec les astres culinaires. 

En attendant la réouverture de ses galeries permanentes en juin, le palais de la Porte-Dorée – cette immense bâtisse Art déco englobant le musée de l'Immigration et l'Aquarium tropical – vous invite à fureter dans ses coulisses. Du 3 au 5 février, le festival L'Envers du décor vous fera découvrir installations, concerts et performances qui prendront place dans tous les recoins du bâtiment. Et bonne nouvelle : à part les concerts, tout est gratuit. Les installations disséminées un peu partout feront écho au passé pas très woke du palais, érigé à l'occasion de l'Exposition coloniale de 1931. Dans le forum, les artistes Gaëlle Bourges, Abigail Fowler et Stéphane Monteiro dialoguent avec la fresque La France et les cinq continents de Pierre-Henri Ducos de La Haille. Du côté de l’escalier nord, l’artiste équatorienne Estefanía Peñafiel Loaiza créera une œuvre… en chocolat. Une manière de pointer le rôle de cette industrie dans la colonisation. Côté son, le festival ne fait pas tapisserie et propose une belle prog : l’homme-piano Chassol, le chef du label Tigersushi Joakim ou encore l’afrofuturiste Gystère.

Le bail est basique : les baos en haut et en bas on boit. Planqué au sous-sol de Bao Express, tout nouveau membre de la Bao Family se trouve donc le bar The Underpool, un speakeasy séduisant, ouvert 7/7 (rare !). Assez parlé d’eau chlorée, on boit quoi ? Nicolas Lasjuilliarias, mousquetaire du shaker exfiltré du Collier de la Reine et de Déviant, a dessiné une carte futée de cocktails exotiques (beaucoup d’alcools asiatiques) mais aux recettes volontairement simples afin ne pas perdre le chaland. Ainsi, le Crystal Lotus reprend la recette du Dry Martini twistée avec du baijiu (un alcool de sorgho) et une racine de lotus qui s’avère plus gourmand que son modèle. Le détail qui tue : le serveur qui verse le shaker dans le verre à votre table. Ultime bon point : le resto de l’étage du dessus permet de mordre dans quelques paniers vapeur.

En célébrant deux maîtres de l’onirisme, l’Atelier des Lumières nous embarque direct au pays des rêves sans passer par la case somnifère. Et le tout en musique, s’il vous plaît ! Comme d’hab, l’Atelier des Lumières nous offre deux expos-spectacles pour le prix d’un. Consacré à Marc Chagall, le premier show signé Gianfranco Iannuzzi nous fait voyager de Paris à New York au rythme de sonorités classiques, klezmer et jazz. Débarqué à Paname en 1910, le peintre originaire de Biélorussie s’intègre dans l’avant-garde parisienne avec autant de facilité que le pied de Cendrillon dans sa savate de vair. Chagall s’exile une seconde fois, dans les années 1940, aux Etats-Unis, et se fait le témoin des grands changements du XXe siècle. Fauvisme, cubisme, expressionnisme…  Last but not least, une deuxième partie d’une dizaine de minutes sera dédiée au rapport entre le peintre Paul Klee et la musique.

La tendance très actuelle du « c’était vieux avant » remet en lumière cette adresse canut chenue fondée en 1890 (quand Michel Drucker commençait dans la presse), tombée dans l’escarcelle du toujours fringant Alain Ducasse au début de ce siècle. En cuisine, Marie-Victorine Manoa, cheffe lyonnaise passée par noma (excusez du peu) interprète ici brillamment ses gammes gones dans une carte plus tradi qu’un concile d’évêques. Le déjeuner s’entame avec un gâteau de foie de volaille, fondante dinguerie caressée par une impeccable sauce au vin blanc. On enchaîne avec une extravagante blanquette de veau aux crosnes avec, dans la cassolette cuivrée, cervelle, ris et épaule. Un plat qui ferait s’évanouir un végétarien mais s’avère d’une justesse et d’une précision folles. On fait danser cette beauté avec un verre (7 €) de beaujolais nature de Nicolas Chemarin. Les prix se montrent plus raides que les pentes de la Croix-Rousse : en dehors du menu « travailleur » à 32 €, un déjeuner en rétronomie coûte plus de 60 € par tête.

Après Sur Mer ou Clamato, c’est le très explicite Mer & Coquillage qui joue l’iode à la joie. Derrière une façade à écailles de céramique azur, voilà un classieux bistrot qui se souvient des Années folles. A la barre, le bien nommé Franck Maillot, capitaine de la brasserie La Belle Époque voisine, et le chef Mathieu Poirier. Le cambusier envoie une belle ouvrage au sourcing plus pointu que le trident de Neptune : colossal oursin de plongée des Glénan à longues langues que l’on couche sur un pain beurré aux algues ; moules sentimentales de Groix crawlant dans les eaux vertes d’un curry de Kampot ; morceau de bravoure de sole en ballotine sous une croûte de pistache, allongée sur un socle de céleri en millefeuille et émulsion de parmesan… Un missile sole-sole ! Et en dessert qui prend l’amer, clémentine corse braisée avec la peau, crumble d’amande et glace vanille-chanvre de chez Glazed, le keupon de la turbine. Dans les godets, du vin bio bien coiffé. 

En pleine Fashion Week, la griffe au célèbre monogramme retrace plus d’un siècle d’innovation, des malles Transformers – devenant tour à tour des dressings ou des bureaux – aux modèles intemporels revus par les plus gros blazes de la mode – Azzedine Alaïa, Vivienne Westwood ou Karl Lagerfeld. Si Yves Saint-Laurent faisait des clins d'œil à ses œuvres préférées dans ses défilés, Louis Vuitton charge carrément les plasticiens d’imaginer les modèles de ses collections :  carrés de soie signés Sol LeWitt, sacs tagués Stephen Sprouse, collection conçue par Takashi Murakami et (trop) nombreuses collaborations avec le roi du kitsch Jeff Koons. Un parti pris ultra innovant qui place LV en pionnier, faisant de ses accessoires de vraies œuvres d’art. Malheureusement, si l’idée de revenir sur le rapport entre la griffe et le monde de l’art était vraiment intéressante, l’expo donne le sentiment d’être immergé dans une pub géante, avec des médiateurs sapés comme le staff d’un défilé. Dommage.

Ce chaleureux restaurant s’impose comme une réconfortante halte avec une formule ciselée pour les déjeuneurs (25 € la totale). Autodidacte, venue du mime, la cheffe Bérangère Fagart affiche un parcours plus méandreux que le cours de la Sélune, petite rivière de sa Normandie natale. A l’ardoise, trois entrées, trois plats, trois desserts, avec à chaque fois une proposition végétarienne. Ce midi de fin d’automne, on ouvre avec un réconfortant satin de velouté de topinambours aux notes de café où pécher des tronçons de hareng fumé, puis une assiette où des tranches fondantes de filet mignon et de patates douces batifolent sur une purée de panais fouettés d’un gel de clémentine. Ceux qui renâclent à manger des animaux décédés piochent dans un généreux bol de riz parfumé aux amandes, épinards et courge rôtie. Un repas tout en tenue épaulé par une carte des vins évidemment nature.

Alerte nouveau speakeasy ! Et attention, on parle d’un rade vraiment planqué, pas d’un rideau de perles devant une arrière-salle. Pour le dénicher, suivez le guide : il faut se rendre devant l’accès livraison, sonner à Dépendance puis, comme un papillon de nuit, se diriger vers le néon (une œuvre de Jeanne Susplugas) pour pénétrer dans le bar. Pour la carte, Jérémy Blanc (venu du Burgundy) gire sur le gin, la spécialité de la maison (une trentaine d’étiquettes de l’Ecosse au Kenya patientent sur les étagères). On se laisse tenter par un Medusa au gin, shiso, shrub orange et citron vert chapeauté d’une bulle de vapeur. Un verre à l’efficace fraîcheur pour un étonnant moment dans cette uchronie où la Prohibition aurait duré jusqu'aux années 50.

Pierre Marfaing a fait de ce vieux bistrot d’angle, un restaurant au charme désuet où l’ardoise propose les inspirations voyageuses du Coréen Jun Jeonggil. A la carte ? Le carpaccio de haddock aux graines de fenouil, huile de noix et cerfeuil se révèle aussi harmonieux et ensoleillé qu’une compo de Brian Wilson. Le bol de sobas froides aux petits pois, fenouil et estragon rassérène comme une promenade dans un jardin zen. En plat, le tataki de thon rouge et asperges rôties déroule tout en maîtrise voluptueuse. A la fin du set, on s’envoie sans cabrer le fameux cheesecake aux myrtilles et fromage de chèvre. De quoi chevroter d’aise ! L’heure idéale ? Samedi midi, pour un jazz lunch chéri par les connaisseurs ! Au son des guitares swing, le cocktail Champagne Buck, très Central Park, passe crème, mais vous pouvez opter pour un godet de vin naturel.

Dîner dans une salle de bains des années 80, ça vous dit ? Un barav exigu comme une petite lucarne mais à fort potentiel d’ambiançage, avec en présentateurs vedettes Giuseppe Craparotta et Alessandro Allegri. Le garçon envoie les hits de la cuisine italienne avec une aisance digne de Raffaella Carrà dans un télécrochet : croustillantissime artichaut à la juive comme à Rome ; atomique calamar farci à la sicilienne et puntarelle ; épatants tagliolini alla carbonara bien poivrées, terribles tagliatelles au ragoût de sanglier… À boire, Giuseppe et la sommelière Eliana Campo dégotent des canons pas courants qui régalent : blanche jacquère savoyarde vinifiée dans le Jura, champagne blanc de noir confit, et tout une squadra de pifs italiens comme ce blanc de l’île de Pantelleria.