Guide par quartier - orgie de bons plans dans le 14e arrondissement

Bobance, c’est d’abord un emplacement incroyable, une petite place cachée du 14e, presqu'île de trottoir ultra-photogénique avec un couple de platanes qui ombrent la jolie terrasse. Bobance, c’est surtout une ambiance en or massif où les habitués s’appellent par leur prénom, vident des canons, se racontent leur journée ou leur jeunesse accoudés au comptoir en bois clair. Avec, aux murs, des photos argentiques, tirées au vin rouge (mais oui) ! Cette cave à manger doit évidemment tout à sa taulière, Delphine, gouaille en bandoulière, qui a quitté le monde de la culture pour celui du pif en 2018. Sur les étagères, on fait un grand tour de France des sulfitophobes :  touraine blanc Les Carteries de Christian Venier (27 € sur place, 14 € à emporter) ; rond bergerac Bergecrac du domaine Barouillet (26 € sur place, 16 € à emporter)… On accompagne tout ça d’un chouette croque au vrai jambon de Paris (12 €), ou d’une assiette de légumes croquants pour un apéro plus que précieux.

Après avoir conquis le Nord de la capitale, la friche ferroviaire (La Station, le Hasard Ludique...) se décline désormais dans le 14e. Ici, c'est l'ancienne gare de la petite ceinture de Montrouge qui s'enfriche avec Poinçon, dernier rejeton de Cultplace (Bellevilloise, Rotonde, Dock B). Au programme, des espaces intérieurs de près de 400 mètres carrés, avec comptoir à manger en béton ciré, sol en marbre d'origine et scène en bois. Juste au-dessus, une impressionnante mezzanine avec salons privés, DJ booth et bar en Formica pour une ambiance pas loin du boudoir. Aux beaux jours, on passe une tête du côté de la costaude terrasse. Certes, l’avenue mitoyenne du Général-Leclerc est assez bruyante, mais dénichez-vous une table à l'arrière pour plus de calme et vous aurez la vue sur la petite ceinture en prime. Du mercredi au dimanche, on peut aussi bien y  déjeuner qu'y boire un verre ou déguster des tapas gastronomiques le soir. La prog' prend exemple sur la Bellevilloise avec des débats, des conférences et des concerts.

Si vous êtes un kid de moins de 90 ans, il est possible que vous n’ayez pas bien connu l’âge d’or de Montparnasse. Pour combler cette lacune : poussez la porte du Rosebud ! Ce petit bar en bois, miroirs et laiton résiste aux déferlantes du temps et des modes depuis 1962. Immuable, on y entend toujours la même bande-son jazzy, on s’y accoude au même comptoir patiné par des générations d’arsouilles stellaires (Sartre, Beauvoir, Duras, Giacometti…), on y déguste toujours des cocktails costauds (14 €), défouraillés par un immarcescible barman en veste blanche.

Où ? 11 bis rue Delambre, Paris 14e

Depuis 1994, la Fondation Cartier illumine le boulevard Raspail, dans sn bâtiment signé Jean Nouvel : un immense cube de verre, de miroirs et de métal, érigé sur commande du bijoutier. Avec ses 1 200 m2 d’espace d’exposition, la fondation devient alors la Mecque de l’art contemporain à Paris. Marc Newson, Nobuyoshi Araki et Matthew Barney y font leurs premiers pas en France en 1995, suivis de Takashi Murakami et Huang Yong Ping. Au fil des expositions, les lieux se laissent, par la suite, tour à tour envahir par les guitares électriques du rock’n’roll et les bombes de graffiti. Les Deschiens défilent en polos à carreaux durant les soirées nomades (spectacles et performances nocturnes), tandis que les cinéastes David Lynch, Agnès Varda ou Takeshi Kitano emplissent le showroom modulable de leurs créations plastiques. De Raymond Depardon à Patti Smith ou de Moebius à Gary Hill, toutes les expressions trouvent un terrain d'entente dans ce lieu atypique, qui demeure à ce jour l’un des poumons de l’art contemporain en France.

Impossible de visualiser la scène de Montparnasse sans penser à Alberto Giacometti. Superstar de la sculpture, l’artiste imagine et conçoit ses personnages fantasques dans un petit espace d’une vingtaine de mètres carrés. Reconstitué à l’identique par les équipes de la Fondation Giacometti, le spot a l’air plus vrai que nature. De la palette de peinture aux fringues qui traînent sur le lit en passant par le mégot dans le cendrier, tout ici a été méticuleusement conservé et restitué par sa veuve. On pénètre ainsi timidement dans l’intimité du grand maître, que l’on s'attendait presque à voir passer le pas de la porte après un arrêt au café du coin, accompagné d’un Robert Doisneau ou d’une Sabine Weiss, qui n’ont cessé de photographier ce spot mythique de la création.

Voilà sans doute l’une des plus belles galeries de Paname. Installée depuis 2021 dans l’ancien atelier de César, redessiné par l’architecte japonais Kengo Kuma, Clavé Fine Art rend hommage à son espace d’exception grâce à des expos alternant art moderne et art contemporain. Ainsi, les gros noms de l’art comme Germaine Richier, Etel Adnan, Joan Miró, Yves Klein ou Tadashi Kawamata côtoient de jeunes artistes émergents, que la galerie souhaite promouvoir en leur offrant une vitrine de qualité. La rive gauche n’a pas dit son dernier mot !

C’est en souvenir de son exil anglais que Napoléon III demanda au baron Haussmann de créer de grands espaces aux quatre coins de la capitale. Alors que le Nord de Paris voyait le parc des Buttes-Chaumont sortir de terre, c’est le parc Montsouris qui fut établi dans le Sud, au-dessus d’anciennes carrières. L’une de ses principales caractéristiques est son lac de plus d’un hectare de superficie. Mais le parc est également connu comme un espace privilégié pour le développement de la faune et de la flore à Paris. Cèdre du Liban, parasol chinois, tulipier de Virginie, oie empereur, héron cendré ou tortue, voici quelques exemples d’arbres et animaux à observer dans son enceinte. Dans la partie sud de son tracé, le parc est envahi d’une forêt de pins et d’une végétation herbacée spontanée. Spoiler : ses pelouses sont noires de monde dès les premières chaleurs.

Toute petite impasse du 14e, la villa Seurat était LE squat des “Montparnos”, ces artistes de la bohème du sud de la capitale. Henry Miller, Chaïm Soutine, Antonin Artaud… Imaginez un peu la fête des voisins ! Parmi eux, au 7 bis, se trouve l’atelier de la sculptrice Chana Orloff, un écrin de lumière signé Auguste Perret. Saccagé lors de la rafle du Vél’ d’Hiv’, il a aujourd’hui retrouvé toute sa splendeur d'antan. L’ensemble est composé d’un atelier sur rue, d’une zone de travail, d’une mezzanine et d’un appart. L’atmosphère créative et chaleureuse a été parfaitement conservée, entre portraits sculptés inachevés et esquisses et photographies éparpillées.

L’origine des Catacombes de Paris trouve son fondement aux XIIe-XIIIe, et le début de l’exploitation des carrières souterraines à Paris pour soutenir l’effort de construction des monuments, palais et autres édifices religieux. Ce n’est qu’en 1777 qu’une Inspection des Carrières fut créé. C’est cette administration qui décida pendant les années 1780, de déplacer les ossements du cimetière des Saints-Innocents, suivis rapidement par ceux des autres cimetières parisiens. En 1809, sous l’impulsion de Louis-Etienne François Héricart de Thury les Catacombes sont ouvertes au public. Aujourd’hui, c’est par l’accès situé Place du Colonel Rol-Tanguy dans le 14e arrondissement que l’on peut y pénétrer. Une tunnel humide et étroit vous emmène à travers une série de galeries avant l’ossuaire principal, son entrée est annoncée par une inscription gravée dans la pierre : « Stop ! Vous allez entrer dans le royaume des morts. » La visite guidée dure environ 45 minutes et la température sous terre est d’environ 14 degrés. Il n’y a ni toilettes ni vestiaires.

La rue des Thermopyles, c’est un peu le charme de la Provence en plein cœur du 14^e arrondissement. Lacet de verdure bucolique aux portes colorées et aux glycines en fleurs, difficile de s’imaginer que la ruelle aux faux airs de village puisse être un réservoir d’artistes de rue. Parmi eux, Miss.Tic, qui y fait des apparitions régulières ou encore le graffeur COMBO. Dernier ajout en date ? Une fresque anonyme rendant hommage au rappeur Népal, décédé en début d’année. Le meilleur compromis entre balade pittoresque et pèlerinage street art.

Le deuxième plus grand cimetière de Paris (19 hectares!) est né en 1824 de la jonction de trois fermes. La nécropole est devenue le cimetière des artistes et des gens de lettres comme Beckett, Sartre, de Beauvoir, Maupassant, Ionesco et la star incontestée du cimetière, Baudelaire. En 1902, le sculpteur José Charmoy a érigé un étrange cénotaphe en sa mémoire, représentant l’auteur grimaçant au-dessus d’un gisant couvert de bandelettes. L’autre sculpture à ne pas rater est celle qui orne la tombe de Tania Rachevskaïa. Le nom de cette étudiante russe ne vous dit probablement rien, mais celui du sculpteur, Brancusi, vous est sûrement plus familier. C’est le fameux Baiser qui se dresse sur la sépulture de cette amie du sculpteur, qui s’était suicidée par amour. Brancusi repose aussi dans ce cimetière. Serge Gainsbourg, Bruno Crémer, André Citroën, Jean Seberg, Man Ray… la liste des célébrités enterrées dans ce cimetière du sud de Paris est encore longue.

C’est non loin du jardin du Luxembourg et de Montpar’ que se dresse l’hôtel Léopold, adresse feutrée du boulevard Raspail. Les 39 chambres, qui affichent un décor signé BR Design, sont un savant mélange d’un camaïeu bleu-vert, détails rétro, luminaires à franges, imposantes têtes de lit en tissu fleuri… Le top du top : les salles de bains, exiguës mais lumineuses, de terrazzo et de porcelaine, loin des cagibis à meurtrière qui vous induisent trop souvent en erreur sur la réalité de votre teint. Après la tombée de la nuit, au dernier étage, le quartier vu de haut s’enfonce dans le silence molletonné de l’Ouest parisien. Pas de doute, vous êtes bien dans le 14e.