10e arrondissement : les bars et restos

Pour qui ? Un(e) amoureux(se) de la mer, embarqué(e) sur la Route des épices 
Plat culte ? Un pavé de cabillaud vapeur nageant dans un bouillon pimenté, infusé aux barbes de Saint-Jacques, champignons de Paris en pickles et blettesBon plan ? Midi : formules avec sandwich + entrée et/ou dessert : 14 et 17 €. Soir : menu à 32 €/pers. avec 3 assiettes à piocher dans la carte (sauf pour les huîtres). Le Verre Volé sur Mer n’est plus, vive Sur Mer ! Le spot a ouvert en octobre dernier sans tambours ni trompettes, et avait jusqu'ici échappé aux radars des critiques. A la barre, on retrouve la Belgo-Ougandaise Olive Davoux, 28 ans, ex du Verre Volé sur Mer justement, mais aussi de L’Ecailler du Bistrot. Et c'est... trop bon !  Midi et soir, huîtres belle came (Utah Beach de Monsieur Jean-Paul, Spéciales de la famille Cadoret). A gober fissa au comptoir, avec vue imprenable sur la cuisine, ou sur l’une des deux tablées (six couverts chaque). À l’heure du déj, carte ultra-ramassée, inspirée par la marée du jour : deux entrées, deux sandwiches gourmets (bon pain de Thierry Breton ou de Ten Belles)... Un dessert, et basta. Au dîner, une dizaine de petites portions chiadées. Et un menu 3 plats (32 €) dans lequel plonger tête la première, comme ce soir-là. La première assiette fait mouche direct -sublime ceviche de mulet noir au fenouil et à la mandarine fraîche... Franc de goût et bien relevé (leche de tigre qui fait roarrr, crème crue et cumin extra). On enchaîne avec un carpaccio de m

Pour qui ? Les fans de Brésil et de breuvages bien dosés Glouglou ? Un caïpi-maté (rhum, maté glacé, jus de citron jaune, sirop de thym) Quelle claque ! Cela faisait un bail qu’un nouveau rade ne nous avait pas aussi vite enthousiasmé. Il faut dire que sitôt poussée la porte de Boteco, nous voilà directement plongés dans une ambiance digne des meilleurs spots d’Ipanema. Un cadre bien troussé  (murs en pierre, plantes suspendues….) sur deux niveaux imaginé par un tandem franco-brésilien. On rejoint donc illico cette faune survoltée, trop heureuse de manger, boire, rire, discuter ou gueuler. Rayon liquide, les caïpirinhas tiennent la vedette (disponibles en version cahaça, rhum, vodka ou… saké !), bien que concurrencées de près par les tout aussi recommandables Corcovado (cachaça, miel infusé au romarin, eau de coco) et Punch carioca (cachaça, citron, crème de cacao blanc, menthe, prosecco). Tudo bem également côté tapas : houmous de haricots, dés de tapioca, frites de manioc et autres cheesecake aux fruits de la passion agissent, cette fois, comme la plus douce des caresses.

Pour qui ? Les amateurs de cocktails qui ne veulent pas se ruinerOn glougloute quoi ? Un zorro Après nous avoir régalé en cheapy cocktails sur la rue de Paradis, Enguerrand et Victor – les deux amis malins qui ont accouché de l’Ours Bar – remettent le couvert avec un petit frère tout aussi branché. Le concept ? Toujours le même. Si la grosse bête à poils a laissé place à un Renard plus « kawai », le reste est à l’identique ou presque : on est toujours dans le 10e (côté Belleville cette fois), la déco présente les mêmes habits (dont un très beau papier peint drapant les murs) et l’ambiance se veut naturellement cool sans en faire trop – à base de tutoiement au bar sur fond de musique hip-hop-électro.  Surtout, les cocktails du Renard sont à se lécher les babines. Si on retrouve toujours ceux de l’Ours – dont l’excellent et « concombré » Jardin anglais (gin, jus de concombre, sirop de concombre, citron vert) –, notre gros coup de cœur va aux nouvelles signatures, comme ce rafraîchissant Zorro (mezcal, sirop de poire, citron vert, bitter vanille) à faire péter les mélioratifs. Côté faim, quelques produits bien sourcés (buffala fumée, tapenade, houmous…) et côté service, des zigues en tablier Renard qui nous accueillent les pattes ouvertes. Bonne nouvelle au moment de payer : le prix du cocktail est unique et n’a pas été gangrené par l’inflation du secteur (6 € en happy hour de 18h à 21h puis 8 €). De quoi voir double en sortant de ce Renard Bar qui a plus de chien que jamais.

Le Benichat est plus que bienvenu dans ce quartier où les bars-PMU et la mauvaise bière règnent encore en maîtres. Comptoir en enfilade, lumière tamisée et carreaux de ciment au sol... Voilà un rade de quartier chaleureux où il est bon de faire une halte pour l’apéro ou en fin de soirée. Le patron, c’est David Benichou. Après avoir traîné ses bouteilles au Clown Bar et chez Brutos, le géant trentenaire a décidé d’ouvrir son bar de copains. Pour l’aider dans ce nouvel exercice : Iago, son fidèle compagnon à quatre pattes que l’on passerait volontiers la soirée à caresser ! A la carte, une sélection de vins natures faisant la part belle aux étrangers (Frank Cornelissen en Sicile, Partida Creus en Espagne, Michael Kindl en Autriche…). Ce soir-là, on se régale d’un verre de rouge du domaine Chèrouche en Suisse. Pour notre plus grand bonheur, on trouve aussi à la pression les bières de la brasserie belge Dupont. Bonne nouvelle, La Saison, leur blonde de fermentation haute, est toujours aussi désaltérante (4,50 € le demi). Pour les petits creux, quelques produits bien sourcés : la terrine de Simon Horwitz, le chef du restaurant Elmer, la feta d’Alexandre Rallis, dénicheur de délices grecs, la bonne miche de Ten Belles Bread… Tous les éléments sont réunis pour que ce bar devienne notre nouveau G.Q. !

S’engouffrer dans la cour des Petites Ecuries et son aspect villageois, c’est trouver un des rares havres de paix du côté de SSD. Ce passage, qui relie la rue d’Enghien à la rue du Faubourg Saint-Denis, est réputé pour ses nombreux bars pas chers. A l’instar du P’tit Paris. Avec une pinte à 3 € en happy hour (3,90 € ensuite) ainsi qu’un planteur à 2 €, il nous affole. Notre sang ne fait qu’un tour : ce sera une tournée générale ! A ce prix-là, on a même le droit à des frites gratos. C’est dire. Au lieu de nous asseoir à l’intérieur du bar (un peu kitsch avec son mobilier de troquet PMU, ses tireuses Jägermeister et ses tableaux lumineux franchement miskine), nous décidons de nous installer en terrasse. Et là, pas de chichi : à table, debout ou affaissé par terre au bord de la route pavée. On en profite pour discuter un peu plus longuement avec les serveurs taquins qui s’avèrent tous faire partie de la même famille, originaire du Kurdistan : « Du temps de notre père, ce bar était un salon de thé […] Même si ça fait pas mal de temps que c’est devenu un bar, nous n’avons quasiment jamais augmenté les prix ni décidé de nous aligner sur les prix du quartier. Bien entendu, certains nous en ont voulu, pensant qu’il s’agissait là d’une concurrence déloyale. » Mais au P'tit Paris, il n’y a pas de hargneux, médisants ou autres sycophantes. L’ambiance est bon enfant : tu viens, tu tapes la bise, tu bois des coups et tu rigoles… Et même si tu ne trouves pas la déco assez léchée ou la

Pour qui ? Toi, l’amoureux des agrumes, des rhizomes, des herbes fraîches et des épices.Plat culte ? L’anguille fumée et sa mousse matcha. Ce soir-là, l’estomac un peu boudeur, nous rêvions d’un corps-à-corps avec un chef, d’être surpris et transporté par le dîner. Depuis sa cuisine ouverte où il a une vision panoramique sur la salle à la décoration minimaliste et dans l’ère du temps, Adrien Ferrand a exaucé notre vœu. Formé par William Ledeuil, il partage avec son mentor l’amour des herbes fraîches, des agrumes et des épices. Avec cette assiette d’anguille débitée en tronçons, légèrement fumée et dissimulée sous des nuages de mousse au matcha (16 €), il nous a médusé tout en subtilité. Au fil des bouchées, notre palais se couvre d’une poudre végétale et ici et là, de quelques pousses d’oxalis savamment semées. La suite est frontale avec cet encornet grillé au quadrillage magnifique accompagné de petit épeautre et de purée de cresson (27 €). Pour que la noce soit parfaite, viennent s’ajouter des suprêmes de citron subtilement dosés, des feuilles de basilic thaï et pour lier le tout sans noyer les saveurs une sauce façon beurre blanc. L’acidité, les saveurs anisées, le céphalopode croustillant, tout ce que l’on chérit tant est ici réuni. Le dessert non plus ne manque pas de panache. Là encore, sur le crémeux à la noix de coco, les dés d’ananas et le citron vert, l’équilibre des saveurs est maîtrisé (11 €). Pas d’anguille sous roche chez Eels, l’affaire est claire et le dîne

Et de trois ! Après les hôtels Amour et Grand Amour, c'est au tour du petit dernier, alangui pénard face à son aîné, de servir le festin à l'heure du dîner. A première vue, la formule reste peu ou prou la même : une déco – réussie – qui pousse à fond le curseur de la branchitude (tons pastels roses, verts et bleus, affiche de Chris Marker et de Damien Hirst sur les murs), une ambiance à la coule en veux-tu en voilà (serveuses en jean-tatoos et 33 tours dans les bacs) et des modeux qui papotent à table pour hausser un peu plus le niveau sonore. Comme d’hab, quoi. En réalité, le lieu rompt avec sa carte deux fois par semaine et se mue en Takaramono en hébergeant Trésor Food. La clique, cornaquée par le chef Alexandre Arnal (ex-Verre Volé, Chassagnette), nous sert une popote nippo-camarguaise à partager à plusieurs façon tapas. Et le combo est parfait. Ce soir-là, les œufs mimozabi (6 €) jouent la carte du frugal quand les super couteaux en persillade (8 €) se dégustent avec les doigts en flux tendu, que la burrata et ses tomates (16 €) semblent encore se dorer au soleil et que le donburi de canette rouge (26 €), fabuleux avec sa cuisson parfaite, fait parfaitement la transition entre culture japonaise et méditerranéenne, sans se faire hara-kiri.  Pour se rincer la glotte, quelques sakés bien sentis comme ce Masumi Kipuku (9 €) minéral et floral et ces vins tricolores en blanc, rosé ou rouge. De quoi vous donner un peu de courage avant de dragouiller en fin de soirée au bar. B

Pour qui ? Les nostalgiques de Berlin et ses döner kebabs exquisPlat culte ? Le döner servi dans une galette dürüm et garni de viande de veau et de dinde (6,50 €)Bon plan ? La formule dürüm (sandwich + boisson au choix) à 7,50 €. Ici, pas de frites surgelées ni de viande douteuse : l’équipe de cette cantine turque se lève aux aurores pour préparer le nec plus ultra de la broche. La poitrine de veau, mélangée à de la dinde, marine de longues heures avant d’être embrochée le lendemain puis grillée. Les lamelles de viande, découpées au couteau, sont posées sur une fine galette de blé maison appelée dürüm. Ajoutez à tout cela des oignons rouges émincés, une pointe de sumac – épice au goût délicatement acidulé – du piment, du persil, une sauce légère à la tomate… Enroulez le tout et vous obtenez la Rolls du döner kebab ! La viande ? Parfaitement assaisonnée, avec morceaux tantôt croustillants, tantôt ultramoelleux mais surtout hypersavoureux.On comprend mieux pourquoi, à l’heure du déjeuner, une longue file s’étire dans la rue des Petites-Ecuries. N’arrivez pas trop tard : chez Ozlem, on ne prépare qu’une seule broche par jour. A bon entendeur…

Pour qui ? Les résistantsOn glougloute quoi ? Une pinte de Météore (presque aussi dangereuse qu'une Maximator) Fin de mois oblige, on a dit non à quelques copains en goguette vers So-Pi pour trouver un plan sûr du côté de SSD. Ce soir, ce sera le Château d’Eau, l’un des derniers troquets à l’ancienne qui résiste vaillamment à la hype environnante. Dans ce bistrot avec son bar massif, ses tables et chaises en bois et sa déco mi-art nouveau mi-crado, on décide de prendre la première bière (3,50 € la pinte de Météor) au comptoir. Le bar est souvent blindé et la petite terrasse ne suffit pas pour accueillir tout le monde, même en hiver. Après l'avoir engloutie, aventureux, on se tourne vers l'un des cocktails à la carte (entre 5 et 7 €). Pour nous, ce sera le Black Russian ! On tousse. Et autant prévenir : les cocktails du Château d’Eau remettent le facteur sur le vélo - même à l’insu de son plein gré comme dirait Richard Virenque. Ici, il n’y a peut-être rien à grignoter mais il est possible d’amener sa propre boustifaille pour accompagner sa bière. Après 4 pintes, 2 cocktails et un kebab acheté en face, on décide de rentrer chez nous mettre la viande dans le torchon. Et si on est certes un peu pompette, on heureux de nous dire qu’en c’bas monde, il reste encore des bars sans prétention, à la très bonne réputation.

Pour qui ? Un(e) féru(e) de cuisine levantine Plat culte ? le sandwich version pulled veal : un pain moelleux et fait maison, des oignons présents sans être envahissants et une viande à faire péter les mélioratifs.Bon plan ? La limonade maison à 2 €, les sandwichs entre 10 et 12 €, les sides de 3 à 4 €... Et les desserts à 5 €Et un nouveau spot méditerranéen, un ! Cette fois-ci, c’est Pierre Bouko Levy (ex-Miznon) et Cyril Dedieu (ex-Bügelski) qui délivrent leur popote « feuj » du côté du 10e arrondissement, entre murs bruts, comptoir carrelé et siège en velours vert olive sur fond de musique israélienne. Dans leur micro-cantine, les deux toqués proposent un macro-bon plan avec une carte qui fleure bon la street food et les faubourgs de Jaffa. Constatez vous-même : crush kebab, méorav qui nous fait de l’œil, shawarma maquereau ou shawarma à base d’agneau… Que des recettes qui voient double puisqu’elles sont proposées tant en plat qu’en déclinaison sandwich. Pour notre part, va pour ce dernier version pulled veal (12 €).  Et quelle régalade : le pain est moelleux et fait maison, les oignons présents sans être envahissants et la viande est à faire péter les mélioratifs. A cela, il faut ajouter des sides très accommodants – dont les délicieux choux fleurs doré (4 €)  et le téhina + zhug (3 €) (comprenez crème de sésame et sauce à base d’ail et de piment). Et un knafeh (une pâtisserie feuilletée à base notamment de cheveux d’ange et de fromage), pour finir en beauté. Aussi, le s