2e arrondissement : les bars

Pour qui ? Les amoureux de la gastronomie transalpinePlat culte ? Les garganelli alla genovese (pesto, noisettes et pommes de terre)Pas de réseau dans ce bistrot du passage des Panoramas. C’est une chance car plutôt que de passer le déjeuner les yeux rivés sur un écran, nous sommes attentifs au moindre détail. On apprécie la vaisselle de mémé, les carreaux de ciment, les chaises et les tables patinées. Aux fourneaux de ce nouveau Racines, on retrouve le chef Simone Tondo, parfaitement à l’aise dans sa nouvelle maison.Les assiettes qu’envoie le Sarde sont fougueuses et généreuses. La stracciatella (la crème de la crème de la burrata !) parsemée de noisettes et de speck dégouline d’amour. Bientôt, il ne reste plus une seule goutte laiteuse dans l’assiette. Même plaisir et voracité lorsque débarque une sublime côte de veau de Lozère alla milanese. Sous l’épaisse couche de chapelure, la viande affiche une cuisson impeccable. On trempe chaque bouchée dans une montagne de mayo. Puis c’est l’heure des garganelli au pesto, noisettes et pommes de terre. Les pâtes al dente offrent une résistance délicate en bouche, la sauce est suave et réconfortante. Si quelqu’un là-haut nous entend, on exige d’en faire notre pain quotidien !Pour finir, après avoir passé des mois à sillonner Paris à la recherche d’un tiramisu digne de ce nom, voilà que notre souhait est exaucé. Il est servi à la part dans son plus simple appareil et déborde d’une crème mascarpone riche et onctueuse. Il manque seulemen

Pour qui ? Ceux qui aiment lever le coude plutôt deux fois qu’une, manger et péter gluten-full !Glouglou ? Un vin du Sud avec l'accent ! « Gras, Alcool, Gluten ». Ce G.A.G, c’est tout sauf une blague. Accolé au passage du Bourg-l'Abbé, ce voisin des Cariatides oscille entre bar à vins nature, bistrot et boulange-épicerie. Aux manettes, un trio gagnant : Arnaud Daguin (cuisinier agitateur, pape de l’agroforesterie), Alain Coumont (fondateur du Pain Quotidien), et Roland Feuillas, meunier-boulanger de Cucugnan, qui n’a pas son pareil pour sourcer les blés anciens — il fournit Kitchen Ter(re) de Ledeuil. Alléchés par ce titre-programme ô combien plus réjouissant que Mange, prie, aime avec la Roberts, on déboule en force ce soir-là. Dans ce qui fut jadis un disquaire de vinyles trônent désormais un superbe comptoir en marbre, des suspensions arachnéennes en bambou (bricolées par ce couteau suisse de Daguin) et des boiseries d’apothicaire. En guise de flacons soigne-bobos, une carte nature à tropisme sudiste (Bock, Roure, Nicq...), concoctée avec goût par Nicolas, taulier-médecin qui vous promet des lendemains "sans gueule de bois".  A ne pas rater ? Le Pique Poule 2016 d’Opi d’aqui. Mais aussi : ce détonnant rosé nature belle mâche du Mas de la Font Ronde 2016 (5 € le ballon). Ou, rare en monocépage, du tressallier de derrière les volcans d’Auvergne (Terres de Roa 2015, 6 €). Attention : ils n’ont pas la licence IV, il faut donc manger pour pouvoir consommer de l’alcool. P

What should I drink? A 2NE1, a super refreshing blend of mezcal, aloe vera and cucumber. The Quixotic Projects group are half-way to Paris domination. After the Mexican-influenced Candelaria and then sea-faring Le Mary Céleste, drinkers at Bar Hero should prepare for a trip to Korea. On the ground floor of Saint-Denis spot are concrete walls, a long marble bar and pinkish-hued lighting. The 2NE1 (named after a South Korean girl band, so we are told) is a super refreshing blend of mezcal, aloe vera and cucumber. The smoky notes go well with a plate of yangnyeom, fried chicken in a spicy Korean sauce. A round of kimchi is cooled with gulps of baesuk whiskey, with pear juice and ginger beer. The drinks, plus the French and American hip-hop soundtrack will make you want to stay far longer than planned.

Pour qui ? Une clientèle de bureauPlat culte ? Un dos de cabillaud Weight Watchers Après des débuts chaotiques lors de l’ouverture en février dernier (ep 1, saison 1 : pigeon de Mesquer à 52 € servi froid et non rosé), on est revenus tester le restaurant de l’Hôtel des Grands Boulevards. Il fait beau, cap sur la sublime verrière géante. Coincée entre deux jeunes loups de la finance et un couple de quadra, c’est parti pour le menu du jour à 27 € du chef japonais Sho Ashizawa (ex-Richer). Lequel exécute, pour rappel, une carte imaginée par le grand Giovanni Passerini. L’entrée ? Déconcertante : des gnudi tout sauf réconfortants, acidulés aux herbes et à la ricotta, forêt de cerfeuil par-dessus… Idem sur le plat — dos de merlu, baby navets et asperges blanches vapeur. L'émulsion de bisque de langoustines, seule réjouissance, est en dose homéopathique. Le dessert rattrapera tout, pense-t-on. Une tarte à la crème de ricotta sucrée, comme en Sicile ? Raté : réalisée par un pâtissier français, plus light tu meurs. Où est l’italianité, comme dirait Barthes ? On sent le chef nippon mal à l’aise dans l’exercice, essayant de contenter tout le monde (la Direction, la clientèle pas franchement foodie). Peut-être que le soir, avec l'agneau de lait ou l'échine de porc à partager, on aurait enfin du plaisir à jouer de la fourchette ? Mais le midi, si vous voulez la magie Passerini des sucs, sauces, liants, cette cuisine italienne d'amour, oubliez. Pour se réconforter : de belles choses en v

Pour qui ? Ceux qui pensent que la cuisine italienne peut être de qualité et populaire.Plat culte ? Les pizzas, toutes les pizzas, ovviamente. En s’autoproclamant « L’Italien du 2e », Pratolina place d’emblée la barre haute. Et puisqu’un ami nous a vanté l’adresse, nos attentes n’en sont que plus élevées. Très vite, on se rend compte que le restaurant a les moyens de ses ambitions et qu'il convoque les douze apôtres pour rejouer l’épisode de la Cène. Avec sa spacieuse salle, décorée avec goût sans jamais verser dans le baroque, Pratolina offre le midi une salvatrice respiration, sourires inclus, et le soir venu un cadre intimiste pour un dîner en couple ou entre amis. Même si la burrata de Puglia nous fait de l’œil et qu’on hésite longuement à prendre la côtelette de veau milanaise, on jette finalement notre dévolu sur la pizza Diavola. Le mariage du piquant du spiniata (saucisson calabrais) et de la si crémeuse mozzarella fior di latte nous transporte instantanément dans ce célèbre repas nocturne des ‘Affranchis’ de Martin Scorsese. Les classiques comme la Regina et la Margherita sont tout aussi réussies, avec des produits choisis avec soin (un jambon au torchon goûteux à souhait, une pâte fine et savoureuse). C’est chaleureux, copieux et chaque bouchée devient une scène mythique qui entre tout droit dans votre Panthéon gustatif. Pour accompagner votre plat, la cave du restaurant vous propose une sélection d'une trentaine de références (vino rosso, mais aussi bianco), trè

Pour qui ? Ceux qui veulent un déj’ sur le pouce, qui change du japonais !Plat culte ? Une savoureuse shawarma à l’agneau mariné, assaisonnée de persil, tomates cerises et cébettes, et boostée par une sauce sésame pimentée (7,60 €).  Celui que les habitués appellent par son prénom (Georges) mitonne des sandwichs cuits minute dans un four traditionnel. A l’heure de la pause déj, la boulange libanaise attenante au resto de Liza Asseily ne désemplit pas. La recette du succès ? Des produits frais chinés avec soin (farine bio), et des recettes allégées en gras. A piocher dans la carte, des mezze froids (4,50 €- 5 €) ou chauds (4,50 €-7 €), que l’on tartinera sur de fines galettes « pita » (2,50 € le sachet). Des sandwiches roulés dans ces mêmes pains, comme ce veggie falafel à 5,10 € (beignets de pois chiche et fèves, radis, laitues, tomates, persil, cornichons libanais, sauce tarator pimentée). Mais la star, c’est sans conteste les manouchés (sandwiches au four, 5,70 €-7,60 €). Vous hésitez ? Optez pour une savoureuse shawarma à l’agneau mariné, assaisonnée de persil, tomates cerises et cébettes, et boostée par une sauce sésame pimentée (7,60 €). Qui dit boulangerie dit pâtisseries bien sûr. Parmi celles-ci : bon petit haytalieh (flan de lait, coulis maison de saison) ou maamouls à la datte (4 € chaque). 

Pour qui ? Ceux qui veulent continuer à boire du café sous 40 degrés. Le plat culte ? Un Chai Latte et un cookie. Une déco en bois, un peu de papier peint fleuri, une cliente qui tapote sur son mac et une bonne odeur de café qui prend les narines… Pas de doute, nous sommes dans un coffee shop. Si les bonnes adresses où boire du café sont désormais légion à Paris, Matamata (du nom de la ville où se sont rencontrés les trois fondateurs) en place depuis trois ans dans une petite rue du 2e est resté plutôt discret. Ici le café est préparé avec beaucoup de soin et d’amour, du choix des graines au pesage en passant par l’extraction (comme l’aeropress, méthode d’extraction douce). On déguste évidemment des expressos, de americanos ou des lattes. Mais par 40 degrés, on se concentre surtout sur les cafés frappés ou le latte glacé, un double expresso avec glaçon, lait froid et quelques gouttes de sirop à la fraise : intense et délicieux. On n’oublie pas de tremper un cookie à la cacahuète dedans et on repart affronter la canicule…

Pour qui ? Les amateurs de cocktails aux recettes follesOn glougloute quoi ? Kota Ternate Après s'en être mis plein le bide chez Daroco - l'ex-échoppe Gaultier passée de temple de la mode à temple de la pizza -, on s'engouffre dans l'arrière-boutique pour un digestif en tout IN-timité. Plus ricain que rital, le bar à tendance brooklynoise (encore un !) a plutôt belle gueule avec son plafond haut, ses fauteuils en velours verts, son comptoir en marbre zébré de noir et blanc et ses rythmes entêtants de musiques so 80’s. Pour la glotte, la bande de mixologue en marinière (hommage à Gaultier oblige), bien menée par Nico de Soto (ex-Experimental Club passé par Mace à New York), pousse à fond le curseur de l'originalité. Ils ont imaginé une carte de cocktails (à partir de 13 €) franchement délirants, à base de matcha, de marshmallow ou encore de bacon qui laisse forcément perplexe.  Et bien qu'on soit un peu sur la défensive, les zigues cassent notre garde en trois coups façon Mayweather : bim avec un super mezcal, graines de céleri et sherry sec et fumé comme un barbeuc’ ; bam avec un détonant cognac, beurre noisette, foin, camomille et champagne acidulé à souhait ; boum avec une addition musclée qui nous étourdit un peu. Heureusement, un shot de sympathie nous sera offert en partant, sans avoir à lever le doigt. 

Grosse dalle, rue des Jeuneurs, on s’arrête au numéro 15 pour combler le ventre et la rétine. Pour cette dernière : façade jaune comme le soleil dans les faubourgs de Jaffa, joli décor gentiment cosy (coussins-banquettes, inscriptions en hébreu et tableaux-hommages à Tel-Aviv sur les murs) et carte qui pousse à fond le curseur du voyage gustatif israélien.  Ce qui nous intéresse en premier ? Le menu élaboré par le chef et taulier du lieu, Yariv Berreby. Et autant dire que le choix est difficile entre les salatim – salades végétariennes à base de houmous maison, carottes, patates douces, chou-fleur et autres légumes tendances (6 € les petites/12 € en plat) –, les mana – plat du jour composé de produits ultra-frais (15 €) – et les sexy sandwishim à base de viande (8 €). Va pour les premières ! Et quand les assiettes arrivent sur la table, c’est une vraie découverte : variété, couleurs, goûts… On se prend au jeu de la dégustation et au plaisir de bien manger, d’autant plus que le tout est frais et franchement bien chiadé. Pour ne pas s’arrêter en si bon chemin, on commande un kinourim (3 €), plus connu sous le nom de dessert. Même si le biscuit aux fruits secs et fleur d’oranger nous faisait de l’œil, on craque pour le délirant gâteau chocolat-noisettes. Une addiction naît.    Mais le gros plus de l’endroit, c’est le service. Ici, le patron est pétaradant de gentillesse, à base de sourires cheese et de « Tout se passe bien ? » jamais intrusifs. Le genre détails qui nous feront

Pour qui ? Ceux qui aiment les vieux bistrots à l'ancienne  Glouglou ? Une pinte de Stella à 4 € en happy hour Lorsque je pousse la porte du Royal, ce bistrot ancêtre de la rue Saint-Denis, Manuel, le proprio portugais me tourne le dos. N'y voyez pas un quelconque mépris de sa part. Il est simplement happé par la télé. Car ce soir là, sa seleção prend l’eau (3-0). La mi-temps arrive à point nommé et j’en profite pour taper la causette avec le quinquagénaire. Lorsque je le questionne sur l’origine du lieu, la réponse de Manuel fuse comme un coup franc de Cristiano : “Il y'a 30 ans, c’était un bar à hôtesses”. Mais pas que. Très accessible, le patron prend le temps de dresser le portrait d'un bijou qui a traversé le temps sans jamais prendre une ride. “Sur les murs, ce sont des panneaux de faïences de Sarreguemines. Ils symbolisent les régions d’Italie et datent de la fin du 19e siècle”. Avant d’ajouter, torse bombé, qu'ici, "tout est classé monument historique". C’est vrai que c'est sublime et le mythe ne s'arrête pas là. L’arrière salle - à la déco tristement plus moderne - raconte elle aussi son anecdote : “A l’époque, la rue Saint-Denis accueillait le plus grand marché de Paris avant qu'il soit transféré à Rungis. Et c'est dans cette pièce que les marchands stockaient les chariots de fruits et légumes”.Des histoires comme celles-là, Manuel en a plein les poches. On pourrait passer la nuit à refaire le monde avec lui, accoudé au comptoir. Surtout que, le bougre, lance so

Pour qui ? Ceux qui veulent boire de bons cocktails mais qui en ont marre des speakeasy habituelsGlouglou ? Un Fred Aztec : tequila, vermouth, gin et bitter chocolat Lorsqu’on bourlingue sur la rue du Sentier en quête d’un verre, deux options s’offrent à nous. L’hôtel Hoxton et son élégant triptyque de bars ou alors, on lui tourne les talons pour rejoindre Le Fou. Ce soir là, on opte pour la deuxième option. Avec sa devanture sobre et discrète, difficile de deviner à quel genre de lieu on va se faire boire. Et une fois à l'intérieur, on n’en sait pas plus. Ambivalent, Le Fou se situe quelque part entre le speakeasy et le classique bar américain. On y voit un peu plus clair lorsqu’un bartender - à l’allure barista des sixties - s'approche d'une table en dégainant un dé : “celui qui fait le plus grand chiffre gagne un shot !”. Chouette idée. Et lorsqu’on aperçoit Alejandra derrière son bar, on comprend définitivement qu'on a mis les pieds dans un endroit atypique. Danse, rire et chant, la chef barman mexicaine transpire la joie de vivre. Elle nous réveille le gosier avec un amer Fred Aztec — tequila, gin, vermouth et bitter chocolat (13 €) et un Picon y Pasion — noyau de Poissy, picon bière, jus du citron vert, tonic et fruit de la passion (12 €). Le tout dans un joyeux brouhaha, très loin des papotages chuchotés qu’imposent habituellement ce genre de lieu. Et les soirs de week-end, direction l’étage inférieur pour s'agiter autour d'un groupe de musiciens au répertoire rock

Adresse (re)testée et approuvée il y a quelques jours. Ce flemmard de journaliste devrait rendre son papier sous peu !

Si le quartier de Montorgueil est aussi vivant la nuit, c'est bel et bien grâce à ses bars. Et le 23 ne déroge pas à la règle. Adresse conviviale à la déco moderne et chaleureurse, le bar anime la rue Saint-Sauveur dès 18h du mardi au samedi. Il y en a pour tous les goûts : bière pression Saint Stefanus, smoothies aux fruits de saison et vins du moment. On s'arrêtera plus longuement sur la carte des cocktails, classiques ou revisités par la maison. Un petit creu ? Le 23 a pensé à toutes les papilles en proposant des assortiments de charcuterie-fromage fournis, mais aussi des planches sucrées composées de pâtisseries et verrines maison. Le bar est privatisable pour tous types d'événements.

Après avoir ouvert un célèbre repaire asiate dans le 10e, le cuistot Zhao exporte ses chinoiseries street food du côté des Grands Boulevards. Toujours pas de lampion ni de maneki-neko mais des plats du X’ian (une région tourists friendly) servis à la chaîne par un personnel en VO, à déguster sur des tables en bois, entre les murs blanco, les bouteilles de bières enquillées à la queue-leu-leu et une imposante statue de soldat. Côté carte, pas de chichi : trois entrées à quatre sous – dont un sympathique platycodon (pousses de légumes verts croquants, émincés de poulet, oignon rouge et crème de sésame) ; plats de (petit) momo, sorte de burgers chinois dont un au canard laqué, courgette, poireau et pâte de soja sucrée qu'on trouve fade au point de l'arroser avec la sauce de notre entrée ; et cookie chinois aux jujubes et longanes en dessert pour nous remettre les idées au clair.  Finalement, le tout est intéressant bien qu'inégal. La prochaine fois, on testera les pâtes Biang Biang (dont celles aux œufs brouillés, à la tomate et bœuf braisé) qui, contrairement aux momos, semblent faire l’unanimité autour de nous.

Pour qui ? Un(e) futuriste (fan des néons roses) Plat culte ? La Cruella Devil : tomates San Marzano, fior di latte, salami piquant (12 €) S’installer à quelques numéros d’un concurrent (O'scià), il fallait oser ! Mais les Français Romain et Julien n’ont peur de rien, après avoir passé deux ans à Naples à écumer les pizzerias — dixit le storytelling officiel du site. Dans leur immaculée conception carrelée de blanc, on dépote 101 pizzas, pas une de plus, chaque midi et soir, compteur à l’appui. Avec cette promesse forte : réussir à faire la pizza comme là-bas. Four à bois importé et conçu sur mesure, pâte laissée à reposer entre 26 et 36 h, burrata des Pouilles, mortadelle Slow Food… Prometteur. Verdict ? Mitigé. Une pizzeria big-mamaïsée (faïence du même fournisseur que chez Pizzeria Popolare, staff à casquettes) qui envoie de la punchline. Mais une Margherita (le test ultime pour juger toute pizza, ici à 10 €) qui manque de punch. Surtout quand on compare avec une autre napolitaine, Da Graziella. Sans être mauvaise bien sûr, la pâte s’avère ce midi-là un peu mollassonne. La garniture ? En règle. Roberto, pizzaïolo napolitain, malaxe à la mano chaque matin des tomates pelées en boîte de San Marzano, mises à mariner avec du basilic frais. Sur cette base, il rajoute ensuite la fior di latte. Dessert ? Un maousse tiramisu (préférer la version zestée aux citrons de la côte amalfitaine, 7 €).  Bémol : la Nastro Azzurro à 7 € les 33 cl, ça fait toujours mal. Conseil : évitez la

Pour qui ? Un Paris-Beyrouth en classe affairesPlat culte ? Le Kharouf Mehché, recette emblématique depuis dix ans. Agneau de cinq heures confit aux cinq épices douces (cardamome, clou de girofle, cumin, cannelle, poivre noir), riz basmati, mendiant de pistache et d’amande...Où ? 14 rue de la Banque, 2eAdresse (re)testée et approuvée il y a quelques jours. Ce flemmard de journaliste devrait rendre son papier sous peu !

Pour qui ? Un date Tinder (sans lendemain)Plat culte ? Une roborative Bella Ragazza à l’huile d’olive, fourrée de stracciatella, cochon de lait parfumé au laurier, champignons cuisinés à la crème de truffe et pousses d’épinards En planque dans l’un des plus beaux passages de Paris (les Panoramas, haut lieu de la ripaille chic) ce petit nom doux laissait bien augurer. D’entrée de jeu, on se laisse tenter par une "Bella ragazza" à l’huile d’olive (12 €). Galette concept italianisante, fourrée de stracciatella (cœur de burrata), cochon de lait parfumé au laurier, champignons cuisinés à la crème de truffe… Stop, n’en jetez plus ! Bourratif et assommant. Tout aussi oubliable, cette saladette qui l’accompagne – pousses d’épinards frais, tomates (en janvier ?) et copeaux de parmesan. Le dernier bouton du jean a déjà sauté lorsque vient le dessert : une crêpe Olala (8 €) ! Avec débauche de glace vanille grand cru Bora-Bora (artisanale), pépites de chocolat, caramel au beurre salé (maison) et amandes effilées. Paris compte pourtant d'excellentes adresses en matière de crêperies...  Pour ce qui est des vins, on oublie également et on se rabat sur les verres piscine de cidre. Vraie bonne pioche de cette adresse peu convaincante : le brut de la maison bretonne Sorre, original, laissant en bouche un délicat goût de fumé (16 € la bouteille). Et même si le service est sympathique et efficace, c'est décidé : la prochaine, on changera de panorama niveau crêperie.